Tipos de acabado
Acabados para muebles se pueden clasificar en varios tipos básicos:barniz, resina penetrante, goma laca, laca, cera y aceite. Todos estos acabados están diseñados para proteger la madera y resaltar su belleza natural, y todos ellos pueden evaluarse en términos de qué tan bien cumplen estos objetivos. En consecuencia, elegir un acabado se reduce a dos factores esenciales:¿Cómo quieres que luzca la madera? ¿Qué tan duradera desea que sea la superficie acabada?
De los seis acabados básicos, todos pueden ser hermosos, pero cuando se trata de durabilidad, dos tipos superan a todos los demás:barniz y resina penetrante. El barniz, el más duradero de todos los acabados, está disponible en formas de alto brillo, satinadas y planas para el brillo de la superficie que desee. Aplicar barniz puede ser difícil, pero los resultados valen la pena. La resina penetrante se hunde en la madera para darle un aspecto y una sensación naturales; es fácil de aplicar y duradero. Los otros acabados de muebles tienen sus ventajas.
El aceite, por ejemplo, produce un acabado muy natural. Shellac se seca rápido y es fácil de usar. Pero para la mayoría de los acabados, el barniz o la resina penetrante es probablemente la mejor opción.
Sea cual sea el acabado que elija, es importante saber exactamente con qué está trabajando. Algunos acabados se pueden mezclar y otros no. Cada acabado tiene sus propias técnicas de aplicación individuales; cada acabado requiere diferentes herramientas y materiales. Antes de comprar y aplicar un acabado, siempre lea la información sobre los ingredientes y la aplicación en el envase. Y siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
El único requisito común a todos los acabados es un entorno libre de polvo durante la aplicación. Proporcionar este entorno no es fácil, pero se puede hacer. Considere usar un acabado que se seque con una superficie mate o plana; este tipo de acabado le brinda la oportunidad de eliminar la suciedad y las pelusas frotando abrasivos.
En la mayoría de los casos, la forma en que un mueble resiste el uso es tan importante como su apariencia. La durabilidad es una consideración primordial al elegir un acabado. Los acabados más duraderos, barniz y resina penetrante, son por tanto los dos acabados básicos para el repintado. El barniz es el más protector de los dos porque es una capa superficial; el daño al barniz no siempre se extiende a la madera. La resina penetrante se endurece en la propia madera. Aunque no protege la superficie contra daños con la misma eficacia que el barniz, puede resistir mejor el uso intenso porque es fácil de volver a aplicar y no se astilla ni agrieta.
Si el barniz es su elección, consulta la siguiente sección sobre cómo trabajar con este acabado duradero de secado lento.
Contenido
- Cómo barnizar muebles
- Cómo aplicar un acabado de resina penetrante
- Cómo hacer muebles Shellac
- Cómo lacar muebles
- Cómo encerar y sellar muebles
- Cómo aplicar un acabado de aceite en los muebles
Cómo barnizar muebles
El barniz, uno de los acabados más duros, es superior a los demás acabados tradicionales. Realza y da calidez a la veta de la madera y es resistente al impacto, al calor, a la abrasión, al agua y al alcohol. Se puede utilizar como capa superior sobre acabados desgastados. El barniz proporciona un acabado claro, pero oscurece ligeramente la madera. Está disponible en acabados de superficie brillante, semibrillante o satinado y mate o plano. Hay muchos tipos para elegir, pero es importante elegir uno que funcione bien con la madera de sus muebles.Tipos de Barniz
El barniz tradicional se basa en resinas y aceites naturales y se diluye con alcoholes minerales o trementina. El barniz Spar es un barniz natural formulado para permanecer pegajoso; nunca debe usarse para muebles. Los barnices sintéticos se basan en resinas sintéticas y requieren diluyentes especiales.
El mejor de los barnices sintéticos es el tipo poliuretano; los poliuretanos son transparentes, no amarillean y son muy resistentes. Otros barnices sintéticos son los fenólicos, usados para exterior y algunos trabajos marinos, y los alquídicos, frecuentemente usados en preparaciones coloreadas. Los barnices fenólicos y alquídicos amarillean con el tiempo y no se recomiendan para el repintado. Con cualquier tipo de barniz, busque un secado rápido para minimizar los problemas de polvo. Use barniz en aerosol solo donde el cepillado no sea práctico, como en mimbre o ratán.
Los barnices a base de agua ofrecen resultados similares sin la molestia de la limpieza ni la toxicidad. La mayoría se seca transparente al tacto en 15 a 30 minutos. No se agrietan, astillan ni burbujean, y son resistentes al agua y al alcohol. Lo mejor de todo es que estos barnices no amarillean. Sin embargo, cuando se aplica en varias capas, el acabado puede comenzar a nublarse, dependiendo de la madera.
Requisitos especiales
El barniz natural se puede utilizar con cualquier tinte o masilla. El sellador para barniz natural es goma laca diluida o una mezcla de 1 parte de barniz y 1 parte de trementina o alcoholes minerales. No mezclar marcas ni tipos de barniz. El barniz de poliuretano no es compatible con todos los tintes y rellenos. Antes de comprar, lea las etiquetas para asegurarse de que está utilizando materiales compatibles. Algunos poliuretanos se pueden diluir para usarlos como selladores; algunos no requieren selladores. Algunos selladores de lijado son compatibles con los poliuretanos.
El barniz a base de agua se puede usar sobre el tinte y el relleno, siempre que permita que las capas base se sequen por completo. Este proceso puede tardar hasta un mes. También puede aplicar una capa selladora de goma laca entre los dos si no quiere esperar.
Tenga en cuenta que el barniz generalmente se seca muy lentamente y puede ser difícil de aplicar, por lo que es importante saber cómo para usar este acabado.
Técnicas de aplicación
Aplique el barniz con una brocha nueva, limpia y de cerdas naturales. Utilice únicamente barniz nuevo. El barniz que se ha usado varias veces puede contener grumos de barniz endurecido alrededor de los lados y el borde del recipiente. Estos bultos realmente pueden causar problemas. Si planifica el trabajo correctamente, es probable que no le quede suficiente barniz como para desperdiciarlo. El barniz sobrante se puede usar en partes que no se ven o en proyectos donde el acabado no es crítico.
La madera desnuda que se va a acabar con barniz debe estar debidamente preparada y lijada. (Para obtener pautas sobre el lijado, haga clic aquí). La madera acabada que se va a recubrir debe limpiarse y lijarse ligeramente. Inmediatamente antes de aplicar el barniz, limpie bien cada superficie con un trapo pegajoso.
Es mucho más fácil aplicar barniz en superficies horizontales que en superficies verticales. Antes de comenzar a trabajar, gire el mueble de modo que sus superficies principales queden horizontales. Si la pieza tiene cajones, puertas, estantes y otras partes removibles, sácalas o retíralas y termínalas en forma horizontal. Trabaje solo en una superficie a la vez y trabaje en superficies grandes al final.
Aplique el barniz sobre la madera preparada con pasadas largas, suaves y uniformes, extendiendo el barniz a lo largo de la veta en tiras del ancho de la brocha. No toque el borde del recipiente de barniz con el pincel; sacuda o sacuda el exceso de barniz dentro del recipiente o en una lata de huelga. El barniz debe fluir sobre la superficie de la madera, sin arrastrar. Si la brocha comienza a tirar o si ve pequeños puntos perdidos o delgados, agregue aproximadamente 1 onza de diluyente al barniz.
Para barniz natural, utilice aguarrás o aguarrás. Para barniz de poliuretano utilizar el diluyente recomendado por el fabricante. Revuelva el diluyente suavemente en el barniz, teniendo cuidado de no levantar burbujas.
Aplique el barniz primero a lo largo de la veta de la madera, haciéndolo fluir en tiras
parejas. Luego aplique más barniz a través del grano para nivelar e igualar la superficie.
Las capas gruesas de barniz tardan más en secarse y tienden a agrietarse a medida que el barniz envejece. Mientras trabaja, elimine el polvo y la pelusa del acabado húmedo con un recogedor de pelusa de colofonia.
Después de nivelar el barniz a través del grano, alise la superficie acariciarlo
muy suavemente a lo largo de la veta con un pincel casi seco. Quite el polvo y la pelusa mientras trabaja.
El barniz debe aplicarse con cuidado para evitar puntos gruesos. En las esquinas exteriores, trabaje desde la superficie plana hacia la esquina; levante la escobilla cuando se acerque a la esquina y antes de que caiga por el borde. Esto evita la acumulación de barniz a lo largo del borde. En las esquinas interiores, trabaje a una o dos pulgadas de distancia de la esquina; luego cepille el barniz en la esquina, inclínelo y déjelo solo. Este método evita la acumulación en muchos cepillados de superficies planas.
Las manchas que tienden a acumular barniz, como pequeños baches, deben cubrirse solo una vez con barniz y limpiarse solo una vez con la brocha. La volcadura repetida dejará un bulto.
Cepille longitudinalmente a lo largo de peldaños, husillos y otras piezas torneadas. En molduras talladas, aplique el acabado a las tallas primero con un pincel bastante seco; luego termine las superficies planas con la punta del cepillo. Finalmente, use una brocha muy seca para repasar las tallas y luego las partes planas, nivelando el acabado y eliminando cualquier borde gordo, combado o corrido. En las puertas con paneles elevados, termine primero los paneles y luego continúe con el marco plano. El acabado se acumulará en los ingletes del marco donde se encuentran con el panel; Retire el exceso con un cepillo muy seco, trabajando desde la esquina hacia afuera.
Secado y Repintado
Los tiempos de secado para el barniz natural promedian alrededor de 24 horas, pero el barniz a base de agua y los poliuretanos a menudo se secan más rápido. La humedad ralentiza el secado, por lo que se recomienda extender todos los tiempos de secado si aplica el barniz en un clima húmedo o mojado. Además, los tiempos de secado no son necesariamente tiempos de curado y el barniz nuevo se daña fácilmente. Siempre deje que el acabado se seque por lo menos 24 horas o el tiempo que recomiende el fabricante; si es posible, déjelo secar un par de días o más.
Retire la pelusa y el polvo solo cuando la superficie esté húmeda o pegajosa; demasiada interferencia podría dañarlo.
Muchos barnices requieren dos o incluso tres capas para lograr un acabado uniforme; utilice su propio criterio y siga las recomendaciones del fabricante. Entre capas de barniz, deje que la primera capa de barniz se endurezca o seque, según lo recomendado por el fabricante.
Algunos barnices de dos capas deben aplicarse de 10 a 15 horas desde el momento en que se aplicó la primera capa, pero, en general, es mejor esperar al menos 24 horas, más tiempo si es posible. Cuando la primera mano esté completamente seca, lije ligeramente la madera barnizada en el sentido de la veta, utilizando una lija de grado 7/0 sobre un taco de lija almohadillado. Lije la superficie uniformemente, pero no la corte profundamente.
Limpie todos los residuos del lijado con un trapo pegajoso y aplique la segunda capa de barniz de la misma manera que lo hizo con la primera. Repita este procedimiento, lijando la madera barnizada con cuidado, si se requiere una tercera capa de barniz.
Además del barniz, otra opción que resiste bien el uso intensivo es un acabado de resina penetrante. Consulte la siguiente sección para saber cuándo y cómo usar este tipo de acabado.
Cómo aplicar un acabado de resina penetrante
Los acabados de resina penetrante, a diferencia del barniz, no son acabados superficiales; se empapan en la madera para endurecer las propias fibras. La madera tratada con resina penetrante tiene un aspecto y tacto muy natural, como si no estuviera acabada, y la veta está muy resaltada. La resina penetrante es muy duradera y resiste el desgaste intenso; es fácil de aplicar y fácil de reparar. Se seca transparente, pero oscurece ligeramente la madera. También está disponible en varios colores de tinte.Debido a que la resina penetrante debe penetrar en la madera, se utiliza mejor en maderas de grano abierto. Es posible que las maderas de grano muy cerrado no lo absorban profundamente. En madera decapada, se debe quitar todo el relleno viejo. Si se deja masilla en la madera, el acabado no se absorberá.
La resina penetrante se recomienda para su uso en maderas duras aceitosas, como el palisandro y la teca, y es especialmente eficaz en roble y nogal. A menudo es preferible usar barniz para muebles grandes y tallas complejas. Se seca con relativa lentitud, pero debido a que no es un acabado superficial, el polvo no es un problema. Un acabado de resina penetrante es muy difícil de eliminar para futuros pintores, por lo que es importante elegir el adecuado para el trabajo.
Tipos de resina penetrante
Los acabados de resina penetrante están formulados con dos tipos diferentes de resinas:fenólicas y alquídicas. Hay poca diferencia en el desempeño entre estos tipos, pero los compuestos de base fenólica pueden penetrar la madera más profundamente que los tipos alquídicos.
Requisitos especiales
La resina penetrante se puede usar sobre cualquier tinte, excepto los tipos a base de barniz o vinilo. No se requiere relleno ni sellado. Antes de aplicar resina penetrante sobre superficies decoloradas o teñidas, hacer una prueba en una parte oculta de la pieza.
Técnicas de aplicación
La madera que se va a acabar con resina penetrante debe prepararse y lijarse adecuadamente. Debido a que el acabado no cubre la superficie de la madera, las asperezas u otros defectos se acentuarán cuando se aplique la resina. Inmediatamente antes de aplicar la resina, limpie bien el mueble con un trapo pegajoso.
Siempre que sea posible, se debe aplicar resina penetrante en superficies horizontales. Si el mueble tiene partes removibles, retírelas y termine en forma horizontal. Aplicar resina penetrante con brocha o paño limpio, con lana de acero nº 0000, o verterla directamente sobre la madera. Trabaje en áreas pequeñas a la vez. En peldaños o husillos, aplique la resina con un paño limpio, peldaño a peldaño.
Esparza la resina abundante y uniformemente sobre la madera. La apariencia de la superficie no es crítica, pero la cantidad de resina utilizada en cada superficie debe ser constante. Mientras trabaja, observe la superficie de la madera. Algunas maderas de grano abierto absorben el acabado muy rápidamente, otras, especialmente las maderas duras de grano cerrado, lo absorben lentamente y es posible que no absorban mucho. Aplicar resina hasta que la madera deje de absorberla.
Deje reposar la resina durante unos 30 a 45 minutos. Durante este tiempo, mantenga la superficie húmeda, agregando más resina a cualquier punto seco que aparezca. Todas las superficies deben ser brillantes. Después de 30 a 45 minutos, cuando la madera no absorba más resina y la superficie aún esté húmeda, limpie firmemente el exceso de acabado con paños limpios y absorbentes. La superficie de la madera debe estar completamente seca, sin manchas húmedas y brillantes.
Secado y Recubrimiento
Deje secar la resina recién aplicada durante 24 horas. Si aparecen manchas brillantes en la madera durante el período de secado, quítelas inmediatamente. Agregue resina a estas áreas para suavizar el acabado seco y limpie la resina líquida para que la madera esté seca.
Después de 24 horas, alisar la madera suavemente con lana de acero N° 000 o 0000; luego límpielo a fondo con un paño pegajoso. Aplique una segunda capa de resina penetrante, dejándola penetrar y limpiando el exceso como se indicó anteriormente. Si es necesario sobre maderas de vetas muy abiertas, aplicar una tercera capa de resina; espere 24 horas y alise la superficie con lana de acero antes de la aplicación, como se indicó anteriormente. No se necesita cera u otra capa de superficie.
Si necesita un acabado que sea fácil de aplicar y se seque rápidamente, consulte la siguiente sección para obtener consejos sobre cuándo y cómo usar un acabado de goma laca.
Cómo pintar muebles Shellac
Shellac es el acabado clásico más fácil de aplicar. Produce un acabado muy fino y suave y acentúa la veta natural de la madera. Es especialmente atractivo en maderas de nogal, caoba y chapas finas. Pule bien y es la base para el tradicional pulido francés de muebles muy finos. Shellac se aplica en varias capas finas. Se seca rápidamente y se puede repintar después de cuatro horas. Pueden ocurrir errores de aplicación ya que se requieren muchas capas, pero son fáciles de corregir.El gran inconveniente de la goma laca es que no es duradera. Shellac se daña fácilmente y se disuelve tanto en agua como en alcohol. Los anillos blancos suelen ser un problema. Shellac no se puede aplicar en un clima muy húmedo porque la humedad lo vuelve blanco. Los acabados de goma laca absorben la humedad y, a veces, se vuelven borrosos o blancos con el tiempo. Las reparaciones son fáciles, pero es necesario retocarlas con frecuencia. Shellac tiende a ser suave después de que se seca, por lo que la cera es casi esencial para proteger la superficie. Se utiliza mejor en piezas decorativas que no tienen que resistir el desgaste. El color de goma laca o el tipo de corte que debe elegir depende del tipo de madera del mueble.
Colores y cortes de la goma laca
La goma laca está disponible en dos colores:blanco y naranja. La goma laca blanca se usa para maderas claras y se diluye con alcohol desnaturalizado para usar como sellador. Se puede teñir con tinte de anilina soluble en alcohol y, a veces, está disponible en colores. La goma laca naranja le da un color ámbar a la madera; esto es a menudo deseable en maderas oscuras. Es especialmente atractivo en nogal, caoba y teca.
La goma laca se vende en varios cortes o concentraciones. El tipo más común es un corte de 4 libras. Por lo general, Shellac debe diluirse o cortarse con alcohol desnaturalizado antes de la aplicación, según las instrucciones del fabricante. Para el sellador, diluya 1 parte de goma laca blanca cortada de 3 o 4 libras con 4 partes de alcohol desnaturalizado. Para capas de acabado, diluya 1 parte de goma laca de 4 libras con 2 partes de alcohol.
Proporciones de dilución de goma laca para base de 4 libras
Goma laca cortada
Alcohol
1/2 libra
1 parte
5 partes
1 libra
1 parte
2 partes
2 libras
4 partes
3 partes
21/2 libras
2 partes
1 parte
3 libras
4 partes
1 parte
Requisitos especiales
La goma laca se puede usar sobre cualquier mancha excepto las de base alcohólica y sobre cualquier relleno. Se recomienda la goma laca diluida para las capas de sellador. Use alcohol desnaturalizado para diluir la goma laca; use alcohol o amoníaco para la limpieza. Shellac tiene una vida útil muy corta; la goma laca vieja no se seca correctamente. Compre lo suficiente para el trabajo y deseche cualquier resto de goma laca. Algunos fabricantes conservan la fecha de laca.
Técnicas básicas de aplicación
La madera que se va a acabar con goma laca debe prepararse, lijarse y sellarse correctamente. (Para obtener pautas sobre cómo sellar muebles, haga clic aquí). Inmediatamente antes de aplicar goma laca, limpie cada superficie a fondo con un paño pegajoso. Use una brocha nueva, limpia y de buena calidad, y use solo goma laca nueva, diluida en un corte de 1 libra. Trabaje en un área a la vez.
Para aplicar la goma laca, frótela generosamente sobre la superficie, trabajando con movimientos largos y suaves a lo largo de la veta de la madera. Mantenga la superficie muy húmeda con la goma laca y aplique el acabado de los bordes secos a los húmedos. Después de recubrir la superficie por completo, retire la goma laca a lo largo de la veta de la madera. Use un pincel casi seco para este paso. Sosteniendo el pincel en un ligero ángulo con respecto a la superficie, frote muy suavemente la superficie de la goma laca para eliminar las marcas del pincel e igualar la superficie. Alise toda la superficie lacada, trabajando en tiras a lo largo de la veta de la madera.
La técnica de acabado polaco francés
Esta técnica de acabado de goma laca produce una superficie mucho más duradera que la estándar acabado goma laca. Las superficies pulidas a la francesa tienen un brillo aterciopelado muy distintivo, y se enfatizan la veta y el color de la madera. Se utiliza mejor en maderas de grano cerrado y chapas finas. Utilice únicamente tinte al agua o tinte que no aumente el grano (NGR) a base de alcohol debajo del esmalte francés; otros tipos pueden sangrar o levantarse.
Para aplicar un acabado de pulido francés, mezcle 2 cucharadas de aceite de linaza hervido en 1 pinta de goma laca cortada de 1 libra. Haga una gasa del tamaño de la palma de la mano y envuélvala en un paño de algodón o lino limpio y sin pelusas. La almohadilla debe caber en la palma de tu mano. Sumerja la almohadilla en la mezcla de goma laca/aceite; no lo empapes. Asegúrese de que la superficie de la almohadilla no esté arrugada.
Aplicar la mezcla de goma laca/aceite sobre la madera preparada, extendiéndola uniformemente a lo largo de la veta para cubrir toda la superficie; trabaje con un trazo de relleno rápido, mezclando sus trazos con cuidado. Luego frote la superficie húmeda con la almohadilla, usando un movimiento circular firme o en forma de ocho sobre la madera. Continúe este frotamiento circular durante aproximadamente 45 minutos, ejerciendo mucha presión hacia abajo y agregando goma laca a medida que la mezcla se trabaja en la madera. La superficie debe tener un brillo uniforme, sin manchas oscuras ni marcas de trazo.
Deje que la mezcla de goma laca frotada y aceite se seque durante 24 horas; luego aplique otra capa de goma laca/aceite como se indicó anteriormente. Frote la segunda capa durante 45 minutos y déjela secar durante dos o tres días. Aplique una tercera capa de la misma manera.
Deje que la madera se seque durante al menos una semana, pero no más de 10 días, después de la última capa. Finalmente, limpie la superficie, encere la madera acabada con una cera en pasta de buena calidad y pula hasta que quede brillante.
The French Polish Finish is achieved by hand-rubbing. Apply the shellac/oil mixture
and rub it in with a circular or figure-eight motion. Continue rubbing
for 45 minutes, adding more finish as necessary
Shellac dries in about 30 minutes and can be recoated after four hours. Let the new shellac set for a full four hours. Make sure drying time is adequate. Shellac is soft, and it can pick up sandpaper grains or steel wool shreds if it isn't completely dry. This can result in a nightmare of smoothing to remove the debris.
When the shellac is completely dry, lightly sand the surface with grade 7/0 open-coat sandpaper on a padded sanding block. Clean the sanded surface thoroughly with a tack cloth, and then apply a second coat of shellac, as above. Let the shellac dry for four hours; then repeat, sanding and cleaning the surface, to apply a third coat. Additional coats of shellac can be added, if you want a smoother surface; let each coat dry thoroughly before applying a new one, and buff the finish with fine steel wool between coats.
Let the final coat of shellac harden for 48 hours. With grade No. 0000 steel wool, remove the gloss from the finished surface, rubbing carefully along the grain of the wood. Do not rub across the grain. When the gloss is completely removed, let the piece of furniture stand for 48 hours. Then apply a good-quality paste wax to the finished wood, and buff the surface to a shine with a soft cloth or the buffing attachment of an electric drill.
Another option to consider is a lacquer finish, which dries quickly but can be difficult to apply depending on the job. Learn about when and how to lacquer furniture in the next section.
How to Lacquer Furniture
Lacquer is the fastest-drying of the finishes for wooden furniture. It is more durable than shellac -- although it is very thin -- and must be applied in many thin coats. It is available in high-gloss, satin, and matte finishes, in clear form and in several clear stain colors.Dust-free drying is not a problem, but because lacquer dries so fast -- sometimes almost instantly -- it is very difficult to work with. Brushing lacquers are not recommended for amateur use; spraying lacquers must be applied with a motorized spray gun. Lacquer fumes can be both toxic and explosive. For these reasons, lacquer is not usually used in amateur refinishing. For small jobs, lacquer can be applied with aerosol spray cans. This is expensive, but it works well. It's important to know what type of lacquer to use for the job.
Special Requirements
Lacquer can be used on most woods, but it cannot be used on mahogany and rosewood; the oils in these woods will bleed through the finish. Lacquer can be used over lacquer-base, non-grain-raising (NGR), and water stains, and over lacquer-base fillers. It cannot be used over other finishes, or over oil-base stains or many fillers; the solvents in lacquer will dissolve other finishes and incompatible stains and fillers. Thinned lacquer or shellac or a compatible lacquer-base sanding sealer should be used as a sealer under a lacquer finish.
Application Techniques
Wood to be finished with lacquer must be properly prepared, sanded, and sealed. Immediately before applying lacquer, clean the piece of furniture thoroughly with a tack cloth. Use only aerosol spray lacquer, and protect your working area with dropcloths or newspaper. Make sure ventilation is adequate.
With the can about 18 inches from
the surface, spray lacquer in even
strips from side to side, top to bottom.
Overlap the strips slightly to equalize
the thickness of the lacquer film.
Apply lacquer slowly and evenly, holding the spray can upright about 18 inches away from the surface of the wood.
If you work farther away than this, the lacquer will tend to "orange peel," dimpling like the skin on an orange. If you work closer than 18 inches, too much lacquer may be applied to the surface, causing runs and sags in the finish. First spray the top edge of the surface; then cover the entire surface in horizontal strips, from side to side, top to bottom. As you work, overlap the lacquer spray patterns slightly.
The edges of each sprayed area are thin; the centers are thick. Overlapping equalizes the thickness of the lacquer film, keeping the surface even. Never try to equalize the film by brushing the lacquer.
Apply only a thin coat of lacquer; this finish must be applied in many thin layers.
Drying and Recoating
Lacquer dries in no more than half an hour, but it must cure completely between coats. Let the newly sprayed wood dry for about 48 hours, or as directed by the manufacturer. Then lightly smooth the surface with No. 000 steel wool, and clean it thoroughly with a tack cloth. Apply a second coat of lacquer as above. For a smoother finish, let the second coat dry for 48 hours, smooth the surface with No. 000 steel wool, and apply a third coat of lacquer as above.
Runs and sags are usually caused by too much lacquer, but they don't always appear on the first couple of coats. The solvent in each coat of lacquer softens the dried lacquer under it to meld the coats together. As you apply more coats of lacquer, the bottom coats soften, and the lacquer film gets thicker; any unevenness can cause sags. For a very rich, deep finish, use many very thin coats of lacquer. Let the lacquer dry completely between coats, and rub the surface between coats with grade FFF powdered pumice and boiled linseed oil on a cheesecloth or felt pad.
After applying the final coat of lacquer, let the piece of furniture dry for 48 hours; then lightly buff the lacquered surface with No. 0000 steel wool. Clean the surface thoroughly with a tack cloth and apply a good-quality paste wax. Buff the waxed surface to a fine gloss.
If you want a finish that is not really permanent, check the next section for information on a paste wax finish, which is easy to apply and maintain.
How to Wax and Seal Furniture
Paste wax, often used to protect finishes, is sometimes used to finish bare wooden furniture. This is most successful on hard, close-grained woods, such as maple, that have been sanded absolutely smooth.Some waxes have color added, for use on dark woods such as walnut. These waxes add color to the wood, and are especially helpful if the finish on the wood is blotchy, but they do not stain the wood or restore the finish. Paste wax is easy to apply, and is nonsticky and heat-resistant, but it is easily damaged and liable to wear. It must be reapplied periodically. Paste wax is more commonly used over a sealer stain to color, seal, and finish new or stripped wood.
Sealer stain finishes, including commercial systems, are available in several colors. Sealer stains produce a very even color, with no lap marks or dark spots. They are fairly tough and are very easy to apply. They are not very water-resistant and must often be recoated periodically. But before you begin the project, it's important to know the type of wood you are working with.
Special Requirements
Paste wax can be applied directly over prepared bare or stained wood; thinned shellac is recommended as a sealer coat. Sealer stains should be applied directly over prepared bare wood; no other sealer is required. Open-grained woods should be filled before a wax finish is applied; any paste filler is compatible. Wax and sealer stain finishes can be used on new or stripped wood.
How to Apply Paste Wax
Wood to be finished with paste wax must be thoroughly sanded and sealed with a coat of thinned shellac. When the sealer is completely dry, rub the wood along the grain with No. 0000 steel wool; then clean the piece of furniture thoroughly with a tack cloth.
Apply paste wax sparingly with a clean, lint-free cloth pad, rubbing the wax on with a circular motion to form a thin, even coating. Work on a small area at a time. Some manufacturers recommend that the wax be applied with a damp -- not wet -- pad. If you use water, make sure the surface is dry before you polish it.
Let the wax dry completely, as recommended by the manufacturer. Then wipe the waxed surface firmly with a clean cloth to remove excess wax. When the waxed surface is even, polish it to a shine with a clean cloth. To complete the finish, apply one or two more coats of wax, as above. Polish each coat completely before applying the next coat.
How to Apply a Sealer Stain Finish
Wood to be finished with a sealer stain finish must be properly prepared and sanded; no other preparation is necessary. Thoroughly mix the sealer stain. Apply the stain evenly along the grain with a clean brush or cloth, and let it stand for 10 to 15 minutes; then wipe off the excess with a clean cloth. Let the wood dry for 24 hours and apply a second coat of stain, as above. To complete the finish, apply one or two coats of paste wax, as above. Polish each coat thoroughly with a clean cloth.
For a natural finish look on your wooden furniture, learn how and when to use Danish oil and other modern finishing oils in the next section.
How to Apply Oil Finish on Furniture
An oil finish is designed to protect wood and bring out its natural beauty, which makes it a popular finish for revitalizing wooden furniture.Oil is penetrating and durable; it is water- and alcohol-resistant, and gives wooden furniture an attractive natural sheen and texture. Hand-rubbed oil finishes can be beautiful, but only if they're properly applied. Danish and tung oil finishes are far superior to the traditional linseed oil; linseed oil is sticky and hard to apply. Any oil finish must be reapplied periodically, but Danish and tung oil require far less reapplication than linseed oil. It's important to choose the right oil finish for your furniture project.
Types of Oil Finishes
Modern oil finishes -- Danish oil, a synthetic, and natural tung-oil sealers -- are penetrating finishes, but they should be applied periodically. Tung-oil finishes are available in semigloss and high-gloss forms, and also in several stain colors. Danish oil usually has a satin finish.
A linseed oil finish is rich and glossy, but many applications are required for a good finish. The classic linseed oil finish is a mixture of equal parts of boiled linseed oil and turpentine. There are many variations on the linseed oil finish. One of the best of them is the Mary Roalman finish, which consists of equal parts of boiled linseed oil, turpentine, and natural varnish. Mix the linseed oil finishes several days before you use them. For most pieces, a pint of each ingredient is plenty.
Special Requirements
Oil finishes can be applied directly over prepared bare or stained wood. Only water or non-grain-raising (NGR) stains should be used; oil-base stains interfere with the penetration of the oil. Stain-color tung-oil sealers stain and finish in one operation. Very open-grained woods should be filled before an oil finish is applied; any paste filler is compatible. No sealing is required.
Application Techniques
Wood to be finished with oil must be thoroughly sanded to even out the open pores to create a smooth surface. No sealing is necessary. Before applying the finish, clean the piece of furniture thoroughly with a tack cloth.
Apply the oil -- Danish oil, tung-oil sealer, linseed oil, or the Mary Roalman mixture -- with a clean cheesecloth pad, using a circular or figure-eight motion to work it into the wood. Apply oil evenly and liberally, until the wood has stopped absorbing it; work on one surface at a time. Apply oil until the wood is evenly oiled and the surface has stopped absorbing.
Rub the oil firmly into the wood with the heels of your hands, working along the grain. Continue rubbing for about 15 minutes; as you rub, the warmth you generate will help the oil penetrate into the wood. Danish oil and tung oil may not require such extensive rubbing; follow the manufacturer's specific instructions. Finally, after thoroughly rubbing all surfaces, wipe the piece of furniture clean with a clean cloth. You must remove all excess oil; there should be no oil -- or, if you're using a linseed finish, only a very thin film of oil -- on the surface of the wood.
Apply oil liberally until the wood stops absorbing it; working along
the grain, rub it firmly into the wood with the heels
of your hands. Then wipe off all excess oil.
Danish oil and tung oil dry more quickly than linseed oil. In most cases, they can be reapplied after 12 to 24 hours; follow the manufacturer's specific instructions. Linseed-oil finishes must dry for about a week; drying takes longer in very humid weather. Do not recoat a linseed-oil finish until it's completely dry, with no trace of stickiness.
When the first coat of oil is completely dry, apply further coats until the finish is rich and hard. Danish oil and tung-oil sealers may require only one additional application, but linseed-oil finishes should be given 10 to 20 additional coats. Rub each additional coat of oil thoroughly into the wood, as above, and then wipe off all excess oil. Let each coat of oil dry thoroughly before applying the next -- at least one week between the first several coats, longer between later coats. If the oil isn't completely dry between coats, the finished surface will be sticky.
Choosing a furniture finish can be difficult because you have many options to choose from. Varnish, penetrating resin, shellac, lacquer, paste wax, and oil were all created to help protect furniture wood. But the guidelines in this article will help you choose the one that works best with your type of wood and how you want the furniture to eventually look.