Restaurar muebles no es solo una cuestión de quitar un acabado y aplicar otro; también implica la preparación de la madera decapada. Preparar la madera requiere tiempo y esfuerzo, pero es vital para el éxito de su trabajo de restauración; el acabado es tan bueno como la preparación para ello. En este artículo repasaremos los tres pasos básicos para preparar muebles de madera:lijado, blanqueado y sellado. Comenzaremos con el primer paso en la mayoría de los proyectos de reparación del hogar:lijar.
Técnica de lijado
El lijado, más que cualquier otra parte del acabado, es un proceso que no se puede apresurar. Debe hacerse a mano; las herramientas eléctricas pueden dañar la madera. Debe hacerse con cuidado y minuciosidad y siempre con la veta. Pero es una técnica exigente sólo en términos de tiempo, porque lo que requiere es principalmente paciencia. El cuidado que pongas en el lijado determinará la calidad del acabado. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de conocer los conceptos básicos.
La primera regla del lijado es trabajar en la dirección de la veta de la madera, ya que el lijado en contra de la veta puede dejar rayones permanentes y muy evidentes. La segunda regla es usar un bloque de lijado, porque sin uno no se puede ejercer ni siquiera la presión de lijado.
Para superficies planas, el bloque debe estar acolchado; un bloque sin almohadilla no cede, y la arena atrapada debajo del papel de lija puede rayar la madera mientras trabaja. Para superficies curvas, su mejor opción es un acolchado de espuma grueso o una esponja cubierta con papel de lija. El acolchado se adapta a las curvas, proporcionando una presión firme y uniforme.
Una buena técnica de lijado es fácil de aprender y aplicar. Usando un bloque de lijado, lije con movimientos largos, ligeros y uniformes a lo largo de la veta de la madera. No presione fuerte; demasiada presión puede causar ranuras en el borde del bloque de lijado. Cambie el papel de lija tan pronto como se obstruya o se desgaste.
Para alisar la madera de manera uniforme y completa, trabaje con grados de lija cada vez más finos. La ligera rugosidad dejada por el primer lijado se eliminará en el siguiente lijado; el lijado final eliminará los últimos rastros de rugosidad. Comience a lijar con papel de grano grueso:grado 3/0 para la mayoría de las maderas o grado 4/0 para maderas muy blandas, como pino o álamo. Trabaje hasta los grados 4/0, 5/0 y finalmente 6/0 con papel de lija. Aunque, en teoría, un papel de grano más fino produciría una superficie más lisa, lijar con un papel demasiado fino puede obstruir la madera e interferir con el acabado.
Lije todo el mueble con cada grado de papel de lija antes de pasar al siguiente grado. Entre lijados, cepille o aspire todos los residuos del lijado y luego limpie la madera con un trapo pegajoso. El polvo o la arena atrapados debajo del papel pueden rayar la madera. Si hay esquinas estrechas a las que no se puede llegar con papel de lija, use un raspador muy afilado para alisar la madera con mucho cuidado. Los raspadores pueden dejar muescas o rayones, así que úselos solo cuando no sea posible lijar.
Peldaños, Rondas y Husillos.
Los peldaños estrechos, los ejes, las patas y otras piezas redondas necesitan un tratamiento especial. El lijado duro con papel de grano grueso, con o sin bloque, puede aplanar o deformar las piezas redondas; sólo se debe quitar la mínima cantidad de madera. Para lijar piezas redondas, corte tiras estrechas de papel de lija de grano fino (grados 5/0 y 6/0); no utilice grados más gruesos en absoluto.
Envuelva una tira de papel de lija alrededor de la pieza, en forma transversal, y tire de los extremos hacia adelante y hacia atrás para pulir y lijar la madera. Muévase hacia arriba y hacia abajo en cada ronda, cambiando su ángulo de lijado mientras trabaja para alisar la madera de manera uniforme. Tenga cuidado de no dejar surcos horizontales en la madera en los bordes de las tiras de lija.
Tallas
Las tallas, especialmente las poco profundas, deben tratarse con cuidado. Debido a que el lijado basto podría desdibujar las líneas del tallado, use solo papel de lija de grano fino, grados 5/0 y 6/0, para alisar la madera decapada; trabajar sin bloque de lijado. Lije ligeramente a lo largo de la veta de la madera, presionando el papel en las áreas recortadas con la punta de los dedos. Lija lo más profundo que puedas en la talla, pero ten cuidado de no aplanar las superficies redondeadas.
Grietas y bordes curvos
Lije a lo largo de las grietas con una tira de papel de lija doblada para encajar en el ángulo de la grieta. Lije solo a lo largo de la grieta y use movimientos lentos; mantén la presión uniforme.
Asegúrate de que el papel de lija no se deslice. Si no tienes cuidado, podrías dañar los bordes de la madera a los lados de la grieta. Lije las curvas convexas con cuidado a lo largo de la curva, presionando ligeramente con los dedos y teniendo cuidado de no dañar las superficies o los bordes adyacentes. Para suavizar las curvas cóncavas, utilice un trozo de clavija del mismo diámetro que la curva. Envuelva un trozo de papel de lija alrededor de la clavija y empújelo con cuidado hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la curva. En los extremos de la curva, tenga cuidado de no golpear la espiga contra ninguna superficie contigua.
Carillas y Pátinas Finas
Si el mueble en el que está trabajando está enchapado, debe tratarse con mucho cuidado. Las técnicas habituales de lijado podrían causar graves daños a la madera. Lo mismo es cierto para la madera con una pátina fina:el lijado normal eliminará la pátina. Para obtener los mejores resultados, las carillas y las piezas con una pátina fina deben alisarse muy suavemente.
Revestimientos lisos y robustos en toda la superficie con papel de lija de grano fino, grados 5/0 y 6/0. No utilice grados más gruesos. En chapas muy finas y maderas patinadas, el alisado se realiza mejor con lana de acero. La técnica es esencialmente la misma que para el lijado; todo lo que realmente necesitas es paciencia.
Comience a trabajar con lana de acero No. 0 si la superficie es rugosa y trabaje hasta los No. 00 y 000 para el alisado final. Si la superficie es lisa, utilice sólo los grados más finos de lana de acero. Entre grados, cepille o aspire todo el polvo y los desechos de lana de acero y luego limpie la madera con un trapo pegajoso.
Levantando el Grano
Cuando la madera se humedece, las células que forman el grano se hinchan, elevando el grano por encima de la superficie de la madera. Cualquier líquido provoca esta reacción; incluso cuando la madera se lija suavemente, el propio acabado actúa para elevar el grano. Para evitar la apariencia de un grano levantado en el mueble terminado, el grano debe levantarse a propósito y luego lijarse antes de aplicar el acabado después del lijado final.
El elevador de granos más simple es el agua. Esponja el mueble lijado con agua fría, empapando la madera de manera uniforme y completa; luego limpie cualquier exceso. La madera debe estar uniformemente mojada, sin puntos secos ni charcos, o puede secarse con manchas de agua. Tenga especial cuidado de no mojar demasiado las carillas; el pegamento que los sujeta puede ser soluble en agua.
Deja que la madera se seque por completo. Cuando esté completamente seco, las fibras levantadas del grano sobresaldrán rígidamente sobre la superficie. Con papel de lija de grado 5/0 o 6/0, alise suavemente estas fibras levantadas hasta la superficie de la madera; use lana de acero No. 000 en superficies muy delicadas. Tenga cuidado de no raspar la superficie. Luego cepille o aspire los restos de lijado y limpie la madera con un trapo pegajoso.
Ahora que ha lijado su mueble, puede notar, ahora más que nunca, algunas manchas o decoloraciones desagradables. Es posible que deba blanquear la madera antes de comenzar a restaurarla. Afortunadamente para ti, tenemos instrucciones detalladas en nuestra siguiente sección.
Cómo blanquear muebles de madera
En la mayoría de los casos, el blanqueamiento es esencialmente una medida de primeros auxilios, no una parte rutinaria del repintado. Un mueble debe blanquearse si la superficie está marcada por manchas, anillos negros o manchas de agua; si la madera está descolorida o manchada; si el color es desigual; o si queda un tinte o relleno viejo después de quitar el acabado. El relleno viejo es a menudo un problema con el roble, la nuez y la caoba. El blanqueo también se puede utilizar para igualar el color de un mueble hecho con dos o más maderas. Puede aclarar la madera más oscura para que coincida con la más clara.
Antes de usar lejía en cualquier mueble, asegúrese de que la madera sea apta para blanquear. Algunas maderas no aceptan bien la lejía; el cerezo y la madera satinada, por ejemplo, nunca deben blanquearse. Algunas maderas, como el bajo, el cedro, el castaño, el olmo, la secuoya y el palo de rosa, son muy difíciles de blanquear, y algunas, especialmente el pino y el álamo, son tan claras que el blanqueo hace que parezcan sin vida. El abedul, el arce y el nogal se pueden blanquear, pero el blanqueamiento destruye su color distintivo. Y las maderas raras (caoba, teca y otras maderas selectas) rara vez se benefician del blanqueo. Las maderas comunes que son fáciles de blanquear y que pueden beneficiarse incluyen fresno, haya, goma y roble.
Elegir un blanqueador
No todos los trabajos de decoloración requieren el mismo tipo de decolorante. Dependiendo del problema que desee corregir, es posible que necesite un agente blanqueador muy fuerte o uno relativamente suave. A continuación se presentan algunas opciones comunes de lejía que tal vez quiera considerar.
Blanqueador de ropa :Este blanqueador suave puede resolver la mayoría de los problemas de color del acabado, desde manchas o relleno que no se eliminó durante el decapado hasta manchas de tinta y manchas de agua. Funciona bien para las áreas manchadas y para un ligero aclarado general, pero no cambiará drásticamente el color de la madera. Antes de usar un blanqueador más fuerte en cualquier mueble, pruebe con blanqueador para ropa; por lo general funciona.
Ácido oxálico :El ácido oxálico, que se vende en forma de polvo o cristal, se utiliza para eliminar las manchas negras de agua de la madera. También es efectivo para restaurar la madera oscurecida químicamente a su color natural. No es probable que encuentre este problema a menos que tenga un mueble decapado comercialmente porque la lejía y el amoníaco, los químicos que decoloran la madera, no se recomiendan para uso no profesional. El ácido oxálico debe usarse en toda la superficie de la madera, ya que en la mayoría de los casos también decolora las manchas viejas. Es posible que tengas que decolorar todo el mueble para obtener un color uniforme. El ácido oxálico es más eficaz para aclarar la madera de fibra abierta que la madera de fibra cerrada.
Blanqueadores de dos componentes :Los blanqueadores de madera comerciales de dos componentes se utilizan para aclarar o eliminar el color natural de la madera. Si desea que una pieza vieja y oscura encaje con una habitación llena de muebles rubios, este es el blanqueador que debe usar. El blanqueador de dos partes es muy fuerte y debe usarse con cuidado; use guantes de goma y gafas de seguridad. Este tipo de lejía también es caro. Hay varias marcas disponibles.
Técnicas de decoloración
Independientemente del blanqueador que use, recuerde que los resultados son permanentes; es posible que pueda volver a teñir si hace que la madera sea demasiado clara, pero el blanqueamiento desigual es muy difícil de remediar. Asegúrate de que la madera esté absolutamente limpia y tócala lo menos posible. La lejía debe penetrar en la madera de manera uniforme.
Antes de aplicar la lejía, haz una prueba en un trozo de la misma madera o en una parte oculta del mueble. Asegúrate de saber exactamente lo que hará el decolorante y qué tan rápido. En general, los blanqueadores actúan rápidamente sobre maderas blandas y lentamente sobre maderas duras.
La decoloración no es difícil, pero requiere algunas precauciones:los blanqueadores son sustancias químicas bastante fuertes. Los más fuertes pueden dañar la piel, los ojos y los pulmones. Usa guantes de goma y gafas de seguridad cuando trabajes con lejía y asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada. Siga exactamente las instrucciones del fabricante del blanqueador. Si le cae lejía en la piel, lávela inmediatamente.
El blanqueamiento también requiere una cuidadosa aplicación y remoción. Con cualquier blanqueador, use un cepillo de cerdas sintéticas; los químicos dañarán las cerdas naturales. Aplique el blanqueador a lo largo de la veta de la madera, humedeciendo la superficie de manera uniforme y completa; no debe haber lugares secos ni charcos. Deja que el decolorante actúe como se detalla a continuación.
Después de blanquear, limpie la madera con un paño húmedo. Para eliminar cualquier residuo, neutralice bien la madera; use una solución de amoníaco para el ácido oxálico, una solución de bórax para el blanqueador de ropa o blanqueadores de dos partes. Lave bien la madera blanqueada con el neutralizador adecuado; tenga cuidado de no mojarlo demasiado. Luego, trabajando rápidamente para evitar daños por agua, enjuague la madera con agua limpia y séquela completamente con un paño suave. Deje que el mueble se seque durante al menos dos días antes de seguir trabajando en él.
Blanqueador de ropa
Aplique lejía para ropa sin diluir, cepillando uniformemente sobre toda la superficie. Si está quitando manchas o aclarando áreas descoloridas, aplique lejía sin diluir en esas áreas. El blanqueador para ropa funciona rápidamente. Después de uno o dos minutos, debería poder ver que la mancha se desvanece. Si está decolorando una mancha antigua, limpie la lejía con un paño húmedo cuando la mancha se haya aclarado.
Si está blanqueando para eliminar manchas o mezclar áreas de color, espere hasta que las manchas blanqueadas tengan aproximadamente el mismo color que el resto de la madera; luego aplicar lejía nuevamente sobre toda la superficie. Retire la lejía con un paño húmedo cuando el color esté uniforme. Finalmente, neutralice la madera tratada con una solución de 1 taza de bórax disuelta en 1 litro de agua caliente. Neutralice, enjuague con agua limpia y séquelo bien.
Ácido oxálico
El ácido oxálico no es cáustico, pero es venenoso. Use guantes de goma y gafas de seguridad, y asegúrese de que la ventilación sea adecuada. Para preparar el ácido, mezcle una solución saturada con agua tibia:1 onza de polvo o cristales por 1 taza de agua tibia. Asegúrate de preparar suficiente lejía para tratar toda la superficie o el mueble.
Aplique la solución ácida uniformemente a la madera, cepillando a lo largo del grano para cubrir toda la superficie. En madera blanda, verá resultados muy rápidamente; en maderas duras el blanqueo tarda más. Deje que el ácido actúe durante unos 20 minutos, luego límpielo con un paño húmedo. Si la superficie no está completamente o uniformemente blanqueada, vuelva a aplicar el ácido según sea necesario. En maderas duras, el blanqueo completo puede tardar hasta una hora. Limpie la madera con un paño húmedo y lávela con agua limpia. Luego neutralícelo con una solución de 1 taza de amoníaco doméstico y 2 cuartos de galón de agua. Enjuáguelo de nuevo con agua limpia y séquelo bien.
Blanqueadores de dos componentes
El blanqueador de dos partes es fácil de usar y, por lo general, funciona muy rápido. Los dos componentes del blanqueador, etiquetados como "1" y "2" o "A" y "B", generalmente se aplican por separado. Lea las instrucciones del fabricante y sígalas exactamente. Por lo general, se permite que la primera solución actúe durante unos 20 minutos antes de aplicar la segunda solución.
Siguiendo cuidadosamente las instrucciones, aplique la primera solución y déjela actuar; luego aplique la segunda solución. Un tratamiento generalmente blanquea la madera por completo, pero si la madera no es lo suficientemente clara, trátela nuevamente. Limpia la madera blanqueada con un paño húmedo y luego neutralízala con una solución de 1 taza de bórax disuelta en 1 litro de agua caliente. Enjuague la madera con agua limpia y séquela bien.
Tratamiento Post-Decoloración
El tratamiento con cualquier lejía eleva la veta de la madera, incluso cuando el mueble ya ha sido lijado a fondo. Para evitar que el grano levantado afecte el acabado, se debe volver a lijar al nivel de la superficie de la madera después de que la madera esté seca.
Después de la decoloración, deja secar el mueble durante al menos dos días. Luego lije el grano ligeramente con papel de lija de grado 5/0 o 6/0; tenga cuidado de no raspar la superficie. Debido a que aún puede haber algún residuo químico en la madera, use una máscara de respiración y use una aspiradora para eliminar el polvo del lijado. Limpia la madera con un trapo pegajoso.
Otra complicación del blanqueo, especialmente con lejía para ropa, es que la madera puede quedar con un color blanquecino o grisáceo. Esto no es serio; indica que la lejía ha secado las fibras de la superficie de la madera. En maderas duras, desaparece cuando se aplica el acabado. En maderas blandas, el color gris puede ser pronunciado y las fibras sueltas evidentes. Para quitarlos, frote la madera firmemente a lo largo del grano con lana de acero No. 000; frota toda el área decolorada y asegúrate de que el color sea uniforme. El tono grisáceo desaparecerá por completo cuando se aplique el acabado.
La decoloración es un toque cosmético, pero puede proporcionar resultados sorprendentemente buenos cuando se usa en el momento adecuado.