¿Quiere demostrar sus habilidades de carpintero? Hay muchas formas de quitar un acabado viejo, algunas más difíciles que otras. Los acabados de goma laca y laca son los más fáciles de quitar y solo requieren alcohol o diluyente de laca y un poco de fuerza. Los acabados más duros, pintura y barniz, son más comunes; normalmente se eliminan con quitapinturas y barnices. Los acabados de aceite, cera y selladores penetrantes son menos comunes; también se eliminan con quitapinturas y barnices. En este artículo, analizaremos cómo eliminar el acabado antiguo de sus muebles de madera, así como algunas técnicas de atajo.
Laca y laca:fácil eliminación del acabado
Antes de usar removedor de pintura y barniz en un mueble, tómese un minuto para probar el acabado con alcohol desnaturalizado y diluyente de laca. Los muebles más antiguos a menudo tienen un acabado de laca o laca, pero es difícil saber cuál es el acabado con solo mirar. La goma laca y la laca son acabados transparentes, como el barniz, pero son mucho más fáciles de quitar. El tiempo que dedica a probar el acabado podría ahorrarle horas de trabajo.
Pruebe el acabado primero con alcohol desnaturalizado. Si el acabado se licua, es goma laca; si se ablanda pero no se disuelve, es una mezcla de goma laca y laca. Pruebe la superficie nuevamente con diluyente de laca; si se licua, es laca. La goma laca se puede quitar con alcohol desnaturalizado, la laca con diluyente de laca y una combinación de laca y laca con una mezcla 50-50 de alcohol desnaturalizado y diluyente de laca. No es necesario decapar con compuestos químicos para eliminar estos acabados.
Aplicar el disolvente adecuado en una sección del mueble, utilizando una brocha vieja o desechable. Deje que el alcohol o el diluyente actúen de 5 a 10 segundos y luego límpielos con un paño áspero o con lana de acero. Si el acabado se desprende con facilidad, puede eliminar todo el acabado con alcohol o diluyente; No es necesario el decapado de pinturas y barnices. Trabaje rápidamente:el alcohol y el diluyente de laca se evaporan rápidamente. Limpie secciones pequeñas a la vez y cambie los paños con frecuencia para evitar que se vuelva a aplicar el acabado anterior a los muebles.
Cuando el acabado esté apagado, pase una rasqueta por toda la pieza para eliminar cualquier resto de acabado. Un raspador de muebles es lo mejor, o use lana de acero sumergida en diluyente. Siempre raspe con la veta de la madera y tenga cuidado de no cavar en la madera. Si es necesario, lije la madera hasta que quede suave. No es necesario neutralizar. Después de lijar, el mueble está listo para ser sellado, blanqueado, teñido o acabado.
El único inconveniente del diluyente de laca y el alcohol desnaturalizado es que solo funcionan con laca y goma laca. Si el acabado antiguo es barniz o pintura, o si debajo de la goma laca o la laca hay una mancha, habrá que pasar a las técnicas más exigentes de decapado de pinturas y barnices.
Aprenda cómo elegir un removedor de pintura y barniz para su proyecto en la siguiente sección.
Contenido- Elegir un removedor de pintura y barniz
- Técnicas de decapado de muebles de madera
- Técnicas adicionales para decapar muebles
- Atajos de pelado para muebles de madera
- Técnicas de limpieza posteriores al decapado
Elegir un quitapinturas y barnices
La mayoría de los centros de artículos para el hogar, ferreterías y tiendas de pintura, farmacias, tiendas de variedades e incluso tiendas de abarrotes tienen una variedad de removedores de pintura y barniz. Todos suavizan los acabados viejos para que puedan rasparse, lavarse, recubrirse con lana de acero o lijarse. Sin embargo, existen diferencias entre los removedores en cuanto al contenido químico, las técnicas de remoción y el precio.
Los removedores de pintura y barniz económicos suavizan los acabados viejos, pero no son necesariamente la ganga que parecen ser. En primer lugar, estos removedores pueden contener una sustancia cerosa:parafina. La parafina le da a la madera una apariencia aceitosa y evita que el nuevo acabado se adhiera correctamente. Debe eliminarse con aguarrás o alcoholes minerales antes de poder aplicar el nuevo acabado. Este no solo es otro paso en el proceso de extracción, sino que el dinero adicional gastado en aguarrás o alcoholes minerales puede ser considerable. A la larga, es posible que acabe gastando lo mismo que gastaría en los quitapinturas y barnices más caros.
Los removedores económicos también pueden ser inflamables y altamente tóxicos; revise las etiquetas cuidadosamente. Esto hace que una buena ventilación, preferiblemente al aire libre, sea imprescindible. Y debe tener cuidado de mantener el área libre de llamas abiertas. No fume mientras trabaja y manténgase alejado de los aparatos con luces piloto.
Los quitapinturas y barnices más caros probablemente no contengan parafina, pero es posible que contengan una cera especial que ayuda a prolongar el proceso de evaporación química. Esta cera, como la parafina, debe eliminarse después de desmontar los muebles, independientemente de las afirmaciones de no limpieza. La cera se eliminará frotando con aguarrás o alcohol mineral o lijando ligeramente con lana de acero n.° 0000 o papel de lija de grano muy fino.
Algunos quitapinturas y barnices no tienen cera; Si bien debe tomar precauciones adicionales contra la evaporación, se elimina este paso de limpieza adicional. Los removedores de pintura más costosos probablemente contengan cloruro de metileno, el cual disminuye la inflamabilidad de los otros químicos en el removedor. Probablemente tampoco sean tóxicos, aunque siempre es deseable una buena ventilación.
Los removedores más costosos generalmente están etiquetados como "enjuague con agua", "lavado" o "limpieza con agua". Después de la aplicación, el acabado se lava con agua en lugar de rasparlo o lijarlo. Las afirmaciones son verdaderas si sigue las instrucciones del fabricante al pie de la letra. Los químicos en estos removedores contienen emulsificantes especiales que se mezclan con el agua de enjuague, dando como resultado un acabado absolutamente limpio.
El problema de estos quitamanchas es que el agua es el enemigo natural de la madera y de ciertos pegamentos. El agua utilizada para eliminar los productos químicos debe eliminarse de la madera lo antes posible para evitar que se levante la veta de la madera o que se disuelva el pegamento. Este problema del agua es especialmente pronunciado con acabados de chapa e incrustaciones. Para estar seguro, nunca use un removedor de lavado en carillas o incrustaciones.
La mayoría de los removedores están disponibles en forma líquida o semipasta. Los removedores de semipastas contienen un almidón o un endurecedor. Están diseñados para superficies verticales donde el poder de permanencia es importante, como las patas de una silla. Estos removedores de semipastas son susceptibles a los mismos problemas (cera, inflamabilidad, toxicidad) que los demás. Sin embargo, puede comprar una semipasta no inflamable, no tóxica y sin cera.
Estos removedores gruesos se pueden usar en superficies planas y verticales, si se desea.
Para muchos trabajos, los removedores de lavado más costosos pueden valer el precio en tiempo y trabajo ahorrado. La no inflamabilidad de un removedor también es una consideración importante, y cualquier removedor que sea tóxico puede no valer el precio que paga por él, pequeño o grande. Los removedores de semipasta son los más fáciles de usar cuando se comienza, aunque es posible que desee experimentar también con un removedor líquido. Con todo, ningún removedor es necesariamente mejor que otro. La clave para encontrar un removedor con el que te sientas cómodo es experimentar. Prueba diferentes tipos de removedores, quizás en el mismo mueble, hasta que encuentres uno que te guste.
Hay kits de repintado en el mercado que contienen todos los materiales que necesita. Estos kits cuentan con quitapinturas y barnices, lana de acero, tintes y acabados superiores. En su mayor parte, estos productos son excelentes. Debe verificarlos antes de comenzar cualquier trabajo de restauración.
Una vez que decida qué usará para eliminar el acabado anterior, estará listo para comenzar a trabajar. Aprenda las técnicas adecuadas para quitar el acabado en la siguiente sección.
Técnicas de decapado de muebles de madera
Cualquiera que sea el removedor de pintura y barniz que elija, las técnicas empleadas para usarlo son fundamentalmente las mismas. Los pasos básicos son simples:después de preparar los muebles, aplique el removedor, déjelo actuar y luego retire tanto el removedor como el acabado antiguo.
Preparación de los muebles
Antes de comenzar a aplicar el removedor de pintura y barniz, retire todos los herrajes del mueble:perillas, manijas, bisagras, cerraduras decorativas, escudos, etc. Haz un boceto de los muebles y ciérralos para que puedas reemplazarlos correctamente. Si el mueble tiene puertas o cajones, retírelos y trabaje en ellos por separado si puede, pero no fuerce nada; si una parte se pega, déjala en paz.
Si el hardware está limpio, déjelo a un lado. De lo contrario, límpielo según corresponda. Si está manchado con pintura o acabado, colóquelo en una bandeja de plástico poco profunda o en un balde lleno de removedor de pintura y déjelo en remojo mientras trabaja en los muebles. Un par de horas en la solución no le hará daño. Guarde el hardware en una bolsa con cierre hermético.
Algunos muebles pueden tener bordes dorados, acabados especiales en estrías, inserciones, etc., que no se pueden quitar. Si el acabado especial de sus muebles lo resiste, puede proteger estas áreas con cinta de carrocero. Asegúrate de que los bordes estén firmemente presionados contra la madera para que el removedor no se filtre debajo de ellos.
Algunos acabados pueden dañarse con el adhesivo de la cinta. Por ejemplo, la cinta puede lograr un dorado delicado. Si el acabado es demasiado delicado para la cinta de enmascarar, simplemente manténgase a un par de pulgadas del área cuando aplique el removedor. Para mayor protección, rasgue una tira de tela y aplique la tira en el área con un vendaje similar a una cinta para ayudar a proteger el acabado. Independientemente de cuán cuidadoso sea, los residuos del acabado siempre parecen llegar a las partes que desea proteger. La tela proporcionará un pequeño seguro adicional.
Si el mueble está tapizado, probablemente necesite una tapicería nueva. Retire la tela vieja antes de volver a aplicar el acabado y realice las reparaciones necesarias de las correas o los soportes. Vuelva a colocar la tapicería después de restaurar. Si desea conservar la tapicería vieja, es mejor quitar la tela antes de trabajar en el acabado, pero solo si está seguro de que puede volver a colocarla. Si la pieza es grande, haga que un tapicero profesional retire y reemplace la tela.
Técnicas de pelado
Hay dos reglas inquebrantables para el uso de removedores de pintura y barniz:use mucho removedor y déle suficiente tiempo para que actúe. No escatimes en materiales ni en tiempo.
La aplicación de removedor de pintura es un trabajo lento, descuidado y maloliente, por lo que es importante proteger su taller. Cubra su mesa de trabajo y el piso que la rodea con una capa gruesa de papel kraft o con una lona de plástico. Sin embargo, tenga cuidado con los paños protectores porque el plástico es resbaladizo. Asegúrese de tener suficiente ventilación, mantenga el removedor alejado de cualquier llama abierta y cubra su piel para evitar la irritación.
Todos los removedores (pasta o líquido, lavado o raspado) se aplican de la misma manera. Teniendo en cuenta la rápida evaporación de los productos químicos, es mejor trabajar en secciones pequeñas, digamos áreas de 3X3 pies. Siempre es más fácil trabajar sobre una superficie plana para evitar que el removedor gotee. Es posible que desee girar el mueble de vez en cuando mientras trabaja.
Aplique el removedor de pintura con una brocha ancha, o simplemente viértalo y distribúyalo con una brocha. No importa la calidad o el estado de la brocha. Coloca el removedor sobre la superficie con la parte plana de la brocha y no esparzas la mezcla como lo harías con la pintura. Usa lo que creas que es suficiente y luego agrega un poco más, cubriendo la superficie con una capa espesa de removedor.
Use el cepillo solo para distribuir el removedor; el cepillado hace que el removedor pierda gran parte de su poder de remoción. Los químicos se evaporan muy rápidamente; se evaporan aún más rápidamente cuando cepillas la solución.
Después de aplicar una capa gruesa de removedor, cubra la superficie con papel de aluminio para ayudar a la evaporación lenta. El papel de aluminio es especialmente importante para los removedores que no contienen cera, aunque también ayuda a retardar la evaporación de los removedores de cera. Si está aplicando el removedor a una superficie vertical que no se puede colocar plana, use un removedor de semipasta e intente cubrirlo con el papel de aluminio.
Espere alrededor de 30 minutos antes de probar los resultados del removedor, no 5, 10 o 20 minutos, sino 25 a 30 minutos o incluso más. La experimentación le mostrará el momento óptimo, pero tomarse el tiempo desde el principio le ahorrará tiempo a largo plazo.
Mientras espera, aplique el removedor a otra sección del mueble. No elimine ningún acabado antiguo de las áreas que no se verán cuando la pieza haya sido restaurada. Una vez que comienzas a trabajar en estas superficies, estás obligado a terminarlas. Las áreas obvias son suficiente trabajo; deja los fondos de las mesas y el interior de los cajones en paz.
Después de 30 minutos, retire la lámina y haga algunas pruebas. El área tratada ahora debería verse burbujeante y agrietada. Frote su dedo enguantado de goma en una pequeña parte del área burbujeante. Si puede llegar fácilmente a la madera desnuda, el removedor, y el acabado antiguo, están listos para quitarse.
Si no puede alcanzar fácilmente la madera desnuda, espere otros diez minutos y vuelva a intentarlo. El removedor de pintura deja de funcionar, para todos los efectos prácticos, después de 40 minutos. Si no puede alcanzar fácilmente la madera desnuda después de este tiempo y si está usando un removedor que no se lava, raspe todo el acabado viejo con una espátula de hoja ancha. Si está usando un lavado, enjuague el removedor viejo y termine tanto como pueda con agua. Aplique otra capa gruesa del removedor y espere nuevamente. Intente la prueba del dedo nuevamente. Si aún no funciona, raspe o lave toda la suciedad vieja que pueda y aplique más removedor. Sigue haciendo esto hasta que hayas llegado a la madera desnuda. Asegúrese de darle tiempo al removedor para que actúe.
Una vez que el acabado esté listo para la eliminación final, la técnica que utilice dependerá del tipo de producto que haya elegido. Obtenga más información sobre la eliminación del acabado final en la siguiente sección.
Técnicas adicionales de decapado de muebles
Diferentes removedores requieren diferentes técnicas de eliminación. Una vez que sus pruebas demuestren que el acabado está listo para la eliminación final, use la técnica apropiada como se detalla a continuación para los removedores que se lavan, con cera o sin cera.
Para eliminar los compuestos de lavado, use agua y lana de acero medio-fina. No utilice raspadores, espátulas, papel de lija, equipos eléctricos ni calor. Lo más fácil es simplemente lavar los muebles del exterior con una manguera. Si eso es imposible, use un cepillo para aplicar el agua y lana de acero para limpiar la madera. En áreas curvas o talladas, utilice las técnicas de eliminación especiales que se enumeran a continuación. Cuando el acabado esté apagado, seque completamente la madera con una toalla suave u otro paño absorbente. Tenga en cuenta que el agua es dañina para la madera; seque la madera inmediatamente. Deje que la madera se seque al aire durante varios días antes de continuar con el proceso de restauración.
Retire los compuestos que no se lavan con un raspador y lana de acero; raspe con mucho cuidado para no perforar la madera. Para minimizar el desorden, vierte las raspaduras en un balde mientras trabajas. En áreas curvas o talladas, utilice las técnicas de eliminación especiales que se enumeran a continuación.
Si el removedor contiene parafina o cera, frote inmediatamente la superficie con aguarrás o alcoholes minerales. Trabaje la trementina o el alcohol mineral en todas las inmersiones, abolladuras, grietas y tallas. Cambie el paño de limpieza con frecuencia; de lo contrario, la parafina o la cera se transferirán de la tela a la madera. La parafina o la cera deben eliminarse ahora, no lijarse más tarde.
Durante el proceso de decapado, es posible que desee cambiar los removedores, especialmente cuando el removedor que está usando no está haciendo un buen trabajo. Haz el cambio. Pero no mezcle quitapinturas y barnices; haga un seguimiento de la eliminación completa del primer producto químico antes de aplicar otro. No hay peligro involucrado aquí; las mezclas pueden simplemente no funcionar.
Es una buena idea tratar incluso los removedores que no se eliminan con el lavado ni la cera con alcohol desnaturalizado. Extienda generosamente el alcohol sobre la madera desnuda con un paño limpio y suave. Seque bien la madera. Por último, limpie bien la madera desnuda con alcoholes minerales para prepararla para el reacabado.
Tan pronto como termine de trabajar, coloque los revestimientos de papel, las lonas de plástico, los cepillos y los paños utilizados para aplicar el quitapinturas y barnices y déjelos secar. Luego deséchelos adecuadamente. No junte los materiales de desecho y tírelos a una papelera o bote de basura. Los químicos en el removedor podrían causar una combustión espontánea.
Hay atajos que puede probar para eliminar el acabado antiguo de las patas, las curvas y otras superficies no planas de sus muebles de madera. Revisemos estos accesos directos en la siguiente sección.
Técnicas de eliminación no químicasEn algún momento, alguna persona útil le recomendará que use un método más fácil y rápido que la eliminación química. Solo hay una respuesta a esto:no lo hagas. Las alternativas habituales son el lijado mecánico, la lejía y el calor; para la pintura de leche, solo el amoníaco hará el trabajo. Si bien es cierto que estos métodos funcionan, y que los profesionales a veces los usan, pueden causar daños considerables a la madera y, a veces, a usted.
Lijadoras eléctricas :Las lijadoras eléctricas eliminan mucho el acabado viejo muy rápido. Si un mueble no es muy valioso y tiene varias capas gruesas de acabado antiguo, el lijado mecánico puede ser útil. Sin embargo, si es nuevo en el reacabado, se recomienda enfáticamente que no lije con una lijadora eléctrica.
Hay muchas lijadoras eléctricas, pero solo se deben considerar dos para quitar el acabado:las lijadoras orbitales y de línea recta. Para un profesional, cualquiera de estas lijadoras puede hacer un buen trabajo al eliminar el acabado viejo de los muebles, sin demasiado peligro de ranurar la superficie de la madera. En manos de un novato, una lijadora orbital puede dejar pequeños remolinos en la superficie de la madera, independientemente de la finura del abrasivo; una lijadora de línea recta puede ranurar la madera.
Lejía :Lejía, el cáustico que se usa para abrir desagües es un removedor de acabado muy efectivo. También puede quitar la piel y la ropa, causar ceguera, decolorar la madera y matar la vegetación tan completamente que nada crecerá en ese lugar durante décadas. Si alguna vez tienes la tentación de usar lejía, lleva tu mueble a un decapado profesional.
Amoníaco :El amoníaco es lo único que elimina la pintura de leche vieja, que a veces se encuentra en las antigüedades. Es muy efectivo, pero los vapores son muy fuertes; nunca debe usarse sin una máscara de respiración o, preferiblemente, un respirador. El amoníaco también oscurece la madera; el roble ahumado ha sido tratado con amoníaco. Si debe usar amoníaco, trabaje al aire libre y mantenga alejados a los niños y las mascotas. Frote el amoníaco y termine con lana de acero de grado medio.
Calor: El calor es estrictamente un método de último recurso para quitar el acabado, y también puede quitar la madera muy fácilmente. Hay dos dispositivos disponibles:sopletes de propano, con accesorios especiales para difundir el calor, y quitapinturas eléctricos. La herramienta eléctrica parece un pequeño elemento tostador en un mango.
En el mejor de los casos, el calor tiene una utilidad limitada. Se puede usar solo en superficies planas o ligeramente curvas, por lo que se puede usar un raspador para eliminar el acabado suavizado. No funciona fácilmente en acabados transparentes como laca, goma laca y barniz. Finalmente, puede ser muy peligroso. Es posible que no quemes la casa si tienes cuidado, pero es muy fácil quemar o carbonizar la madera. Ni el riesgo ni el trabajo valen la pena.
Leer másAtajos de pelado para muebles de madera
Es muy fácil aplicar un removedor de acabado químico a superficies planas, pero la mayoría de los muebles tienen superficies verticales y curvas, tallas, grietas, juntas y otras áreas que no son tan fáciles de trabajar como sus contrapartes planas. Afortunadamente, los profesionales y los entusiastas serios del acabado tienen varios trucos que puede usar para hacer que el trabajo sea más rápido.
Escalones, Rondas, Brazos y Piernas
Estos componentes de muebles son muy difíciles de limpiar porque los quitapinturas y barnices no se adhieren bien a sus superficies verticales o cilíndricas. El truco es el embalaje. Aplique una capa muy gruesa de removedor de semipasta al peldaño, redondo o listón; luego doble un trozo de papel de aluminio sobre la pieza para encerrar el removedor en un paquete o sobre. El papel de aluminio ayuda a mantener el removedor contra la pieza y también evita que el removedor se evapore demasiado rápido.
Las patas de los muebles son especialmente difíciles de quitar porque el removedor, ya sea con papel de aluminio o sin él, se deslizará por las patas hasta la mesa de trabajo. El resultado es un desastre. Para reducir el desorden, coloque un solo clavo, aproximadamente un clavo común o de acabado 10d, en la parte inferior de cada pata antes de aplicar el removedor. Coloque las piernas en moldes para pastel de papel de aluminio poco profundos. Los clavos elevan las patas para que pueda quitar el acabado hasta la parte inferior de la pata sin levantar los muebles, y los moldes para pasteles atrapan el removedor que gotea. Es posible que incluso puedas recuperar parte del removedor para reutilizarlo. Tenga cuidado al clavar los clavos; no quieres partirte la pierna. Es posible que el truco de las uñas no funcione si el diámetro de las patas es demasiado pequeño.
Limpie el removedor con lana de acero de finura media después de que el removedor haya suavizado adecuadamente el acabado. No use un raspador o papel de lija en componentes de diámetro pequeño; estos pueden aplanar rápidamente las rondas, causando todo tipo de problemas de reforma.
Grietas, grietas y juntas
Utilice una cuerda para lijar, una "cuerda" torcida fina de lana de acero, un trozo de cuerda o un trozo de cuerda de cáñamo para limpiar las grietas en las virutas; simplemente inserte esta cuerda en la grieta y tire de un lado a otro, como un limpiabotas, para limpiar el removedor. Para estrechamientos leves en virutas, una cuerda gruesa de lana de acero es la mejor herramienta para eliminar la solución de decapado.
Casi siempre, las hendiduras, grietas y juntas necesitan varias aplicaciones de removedor para limpiar el acabado anterior. Esto se debe a que el acabado tiende a acumularse en estos puntos. A veces, las grietas están tan llenas de acabado que ni siquiera se da cuenta de que son grietas hasta que se quita el acabado anterior. Al eliminar el acabado, puede restaurar el diseño original de la pieza.
Las herramientas para limpiar hendiduras y grietas también incluyen equipo improvisado como una espiga de madera afilada, un sacanueces, una tarjeta de crédito o un naipe de plástico, el extremo roto de un palito de helado, el diente de un tenedor viejo, un palito de naranja, madera palillos de dientes o una cuchara vieja.
Curvas y tallas
Las curvas y las tallas, especialmente las tallas poco profundas, deben tratarse con cuidado; raspar podría dañar o cambiar la forma de la madera. Limpie las curvas con lana de acero medianamente fina, frotando firmemente a lo largo de la curva. Limpie las tallas con lana de acero, un cepillo de dientes y las herramientas para limpiar grietas mencionadas anteriormente. Tenga cuidado de no perforar la madera. En tallas delicadas, use solo herramientas de madera o plástico
Después de pasar por el proceso de eliminación del acabado, es posible que vea algunas manchas que no se quitan. Aprenda a usar lana de acero y otros métodos suaves en la madera desnuda en la siguiente sección.
Técnicas de limpieza posteriores al decapado
Incluso después de pasar por todo el proceso de eliminación de productos químicos, es posible que aún queden algunas manchas de acabado que se niegan a desprenderse. Hay algunas maneras de manejar estos puntos. Las siguientes son algunas de esas alternativas.
Lana de acero
La lana de acero es la mejor manera de eliminar las manchas sobrantes de las áreas planas, redondas y de fácil acceso. Sumerja un poco de lana de acero medianamente fina (O) en removedor de pintura químico e intente restregar el acabado restante. Si es necesario, repita el proceso de decapado con otra aplicación del removedor. Una vez que el acabado se suelta, lávelo con agua si es un removedor de lavado; frótelo con aguarrás o alcoholes minerales si el removedor contiene cera; o, si el removedor no es lavable ni encerado, frote con alcohol desnaturalizado. Cuando la lana se llene de acabado viejo, deséchela y use una pieza nueva.
Papel de lija
Si la lana de acero no elimina por completo las manchas residuales, pruebe con papel de lija, pero tenga cuidado de no dejar depresiones en la superficie de la madera. Puede usar papel de lija para quitar el acabado de los muebles, pero este es un proceso que requiere mucho tiempo y es mucho más probable que dañe la madera.
Independientemente de lo fino que sea, el papel de lija funciona rayando la superficie de la madera. Los rasguños finales suelen ser tan pequeños que no se pueden ver cuando se restaura la madera, pero debe tener en cuenta la idea de raspar; evitará que lijes demasiado.
Trabaje a mano, con un bloque de lijado en superficies planas y un bloque de espuma en curvas; lije los círculos suavemente con el papel solo. Lije con la veta de la madera; lijar contra la veta puede rayar la madera de forma permanente. Use papel de grano medio para eliminar los últimos restos del acabado anterior y luego lije ligeramente a lo largo de la veta de la madera con papel de grano fino. Este último lijado de grano fino debe preparar adecuadamente la madera para el proceso de acabado. Si cree que la madera no está lo suficientemente lisa en este punto, termine el trabajo con un papel de lija de grano muy fino.
Raspadores
A veces, las técnicas normales de superficie plana simplemente no pueden eliminar el acabado de las áreas difíciles de alcanzar. Cuando este es el caso, generalmente puede eliminar las manchas rebeldes con raspadores. Usadas con precaución, estas son herramientas muy efectivas; sin embargo, pueden rayar o perforar fácilmente la madera, así que tenga cuidado. Raspe los puntos estrechos entre los granos de papel de lija o los grados de lana de acero para minimizar las diferencias de textura y altura entre las superficies raspadas y lijadas.
Un buen raspador afilado encaja en las esquinas para quitar el acabado; o utilícelo en superficies planas, contorneadas y cónicas. El raspador debe usarse con el grano, así que asegúrese de conocer la dirección del grano antes de comenzar a trabajar. Mantenga la hoja del raspador afilada; las hojas del raspador se desafilan rápidamente, así que afílelas con frecuencia con una lima de corte suave.
Los raspadores vienen en todas las formas y tamaños:cuchillos para masilla, raspadores de pintura, raspadores, raspadores para gabinetes y cuchillas para raspadores (que son solo piezas de metal con un borde afilado). En algunos proyectos, es posible que pueda usar un cincel afilado como raspador; para trabajos pequeños, el borde de una moneda puede ser efectivo. No pase por alto otras herramientas para raspar:espátulas de goma, cuchillos, tapas de botellas, tees de golf, hojas de cuchillos multiusos, puntas de destornillador y la uña del pulgar. Para algunos trabajos, incluso puede encontrar que un raspador de parabrisas de automóvil funciona mejor.
Accesorios para taladro eléctrico
Los accesorios de taladro eléctrico útiles incluyen un cepillo de alambre y un accesorio de lijado giratorio, no un accesorio de lijado de disco. El accesorio de lijado consta de pequeñas tiras de papel de lija que giran a medida que gira el taladro. Cualquiera de estos accesorios se puede usar en lugares de difícil acceso cuando fallan los métodos manuales, pero ambos pueden dañar rápidamente la madera. Si tiene que usar accesorios de taladro eléctrico, trabaje despacio y con cuidado.
Quitar el acabado viejo de los muebles puede tomar muchas formas. Ahora debería tener una mejor comprensión de sus opciones y objetivos.
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Publicado originalmente:13 de abril de 2006