¿Ha intentado reparar algún mueble de madera? Desde rayones hasta decoloración, las superficies de sus muebles de madera son vulnerables a todo tipo de daños. Afortunadamente, muchos de los problemas se pueden solucionar.
En este artículo te contamos cómo. Aprenderá cómo reparar todo, desde gubias hasta quemaduras. Incluso encontrará consejos para reparar chapas y herrajes de muebles. Comenzaremos analizando las manchas superficiales y la decoloración.
Eliminación de manchas y decoloración
La mayoría de los acabados protegen la superficie de los muebles de madera formando una capa protectora. Para reparar una capa de acabado dañada, trabaje solo hasta la profundidad afectada. En cualquier superficie, trabaje con cuidado y no elimine más acabado del necesario. En este artículo, analizaremos esta y otras técnicas simples para ayudarlo a eliminar las manchas, el rubor y otras decoloraciones de las superficies de los muebles de madera.
Manchas blancas: Los acabados de laca y laca no son resistentes al agua ni al alcohol. Los derrames y la condensación de los vidrios pueden dejar manchas o anillos blancos permanentes en estos acabados. Para eliminar estas manchas blancas, primero intente pulir la superficie con un pulidor líquido para muebles; pula la superficie con firmeza. Si esto no funciona, limpie ligeramente la superficie manchada con alcohol desnaturalizado. Use la menor cantidad de alcohol posible; demasiado dañará el acabado.
Si ni el pulido ni el tratamiento con alcohol eliminan las manchas blancas, el acabado dañado debe tratarse con abrasivos. Los abrasivos suaves se pueden comprar en una tienda de artículos para el hogar. Para hacer su propio abrasivo suave, mezcle las cenizas del cigarrillo hasta obtener una pasta con unas gotas de aceite vegetal, aceite mineral ligero o aceite de linaza. Frote la pasta de aceite de ceniza sobre el área manchada, a lo largo de la veta de la madera, y luego limpie la superficie con un paño suave. Si es necesario, repita el procedimiento. Las manchas rebeldes pueden requerir varias aplicaciones. Luego encera y pule toda la superficie.
Si frotar con cenizas no es efectivo, repase el área manchada con una mezcla de piedra podrida y aceite de linaza. Mezcla la piedra podrida y el aceite hasta obtener una pasta fina y frótala suavemente sobre la mancha, a lo largo de la veta de la madera. Rottenstone es un abrasivo de corte rápido, así que frote con mucho cuidado. Revisa la superficie con frecuencia para asegurarte de que no estás cortando demasiado profundo. Tan pronto como desaparezcan las manchas blancas, deje de frotar y limpie la madera con un paño suave. Luego aplique dos capas de cera dura para muebles y pula la madera hasta que brille.
Sonrojarse: El rubor, una neblina blanca sobre una gran superficie o un mueble completo, es un problema común con los viejos acabados de laca y laca. La decoloración es causada por la humedad y, a veces, se puede eliminar de la misma manera que se eliminan las manchas blancas. Pula la superficie ligera y uniformemente con lana de acero No. 0000 sumergida en aceite de linaza. Trabaje con la veta de la madera, frotando uniformemente en toda la superficie, hasta que desaparezca la neblina blanca. Luego limpie la madera con un paño suave, aplique dos capas de cera dura para muebles y pula la superficie para que brille.
En ocasiones, el rubor puede eliminarse mediante reamalgamación. Si la superficie está agrietada o agrietada, se debe usar reamalgamación en lugar de frotar con lana de acero. Si ni el frotamiento ni la reamalgamación eliminan la neblina, el mueble debe restaurarse.
Puntos negros: Las manchas negras son causadas por el agua que ha penetrado completamente en el acabado y ha entrado en la madera. No se pueden quitar sin dañar el acabado. Si las manchas están en una superficie claramente definida, es posible que pueda quitar el acabado solo de esta superficie; de lo contrario, habrá que desmontar todo el mueble. Una vez eliminado el acabado, blanquear toda la superficie manchada con una solución de ácido oxálico. Luego, vuelva a terminar según sea necesario.
Manchas de tinta: Las manchas de tinta que han penetrado en el acabado, como las manchas negras de agua, no se pueden eliminar sin volver a aplicar el acabado. Las manchas de tinta menos graves a veces se pueden eliminar. Pula ligeramente el área manchada con un paño humedecido con alcoholes minerales; luego enjuague la madera con agua limpia en un paño suave. Seca bien la superficie y luego encera y pule.
Si esto no quita la tinta, frote suavemente el área manchada, a lo largo de la veta de la madera, con lana de acero No. 0000 humedecida con alcohol mineral. Luego limpie la superficie, encérela y pulúela. Este tratamiento puede dañar el acabado. Si es necesario, vuelva a terminar el lugar dañado como se explica a continuación. Si el área está muy dañada, se deberá restaurar toda la superficie o el mueble.
Manchas de grasa, alquitrán, pintura, crayón y lápiz labial: Estas manchas generalmente afectan solo la superficie del acabado. Para quitar la pintura húmeda, use el solvente apropiado en un paño suave:alcoholes minerales para pintura a base de aceite, agua para pintura de látex. Para quitar pintura seca u otros materiales, levante con mucho cuidado los residuos de la superficie con el filo de una espátula. No raspes la madera o rayarás el acabado. Cuando se haya quitado el material de la superficie, pula el área muy ligeramente a lo largo de la veta de la madera con lana de acero No. 0000 humedecida con alcohol mineral. Luego encera y pule toda la superficie.
Manchas de cera y encías: La cera y la goma generalmente se desprenden con facilidad, pero deben eliminarse con cuidado para evitar dañar el acabado. Para hacer que la cera o la goma se vuelvan quebradizas, presiónelas con un paquete de hielo envuelto en una toalla o toalla de papel. Deje que el depósito se endurezca; luego levántelo con la uña del pulgar. La cera o la goma endurecidas deben salir de la superficie con muy poca presión. Si es necesario, repita la aplicación de hielo. No raspe el depósito o rayará el acabado.
Cuando la cera o la goma se hayan eliminado por completo, pula el área muy ligeramente a lo largo de la veta de la madera con lana de acero n.° 0000 humedecida con alcohol mineral. Luego encera y pule toda la superficie.
Reacabado puntual
Cualquier reparación que involucre la eliminación completa del acabado dañado (arañazos profundos, muescas, quemaduras o cualquier otro daño) también implica el reacabado del área de reparación. El reacabado puntual no siempre es fácil y no siempre tiene éxito, especialmente en superficies manchadas. Si el daño no es tan grave, vale la pena intentarlo. Si tiene que retocar varias áreas en una superficie, probablemente sea mejor que vuelva a pintar la superficie o el mueble por completo.
Para teñir un área de una superficie, use un tinte a base de aceite que coincida con el tinte circundante. Es posible que deba mezclar las manchas para lograr una buena combinación. Pruebe el tinte en una parte sin terminar discreta de la madera antes de trabajar en la superficie acabada.
Antes de aplicar el tinte, prepare el área dañada para el acabado. No es necesario sellar. Aplique el tinte en el área dañada con un pincel de artista o un paño limpio, cubriendo toda el área descubierta. Deje que la mancha se asiente durante 15 minutos y luego límpiela con un paño limpio. Si el color es demasiado claro, aplique otra capa de tinte, espere 15 minutos y vuelva a limpiar. Repita este procedimiento hasta que esté satisfecho con el color; luego deje que la mancha se seque de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Pula ligeramente la superficie manchada con lana de acero n.° 0000 y límpiela con un trapo pegajoso. Aplique una nueva capa del mismo acabado que ya está en la superficie (barniz, resina penetrante, goma laca o laca) sobre el área recién teñida, difuminando el nuevo acabado en el antiguo acabado circundante. Deje que el nuevo acabado se seque durante uno o dos días y pula ligeramente el área parchada con lana de acero n.° 0000. Encera toda la superficie con cera en pasta dura y pule hasta que quede brillante.
Lea la siguiente página para saber qué hacer si sus muebles tienen rayones, abolladuras o abolladuras.
Contenido- Cómo reparar rayones, abolladuras y abolladuras
- Cómo reparar grietas y muescas
- Cómo reparar quemaduras
- Cómo reparar una superficie de chapa
- Cómo reparar herrajes para muebles
Cómo reparar rayones, abolladuras y abolladuras
Viejos o nuevos, los muebles de madera a menudo muestran signos de uso extensivo:rayones, abolladuras y abolladuras. La mayoría de estos daños superficiales son fáciles de reparar, a menos que el problema sea grave y extenso.
Arañazos
Para ocultar pequeños rasguños rápidamente, rompa la pulpa de una nuez, nuez pecana o nuez de Brasil y frótela a lo largo del rasguño. El aceite en la pulpa de la nuez oscurecerá el rasguño crudo.
Donde haya muchos rayones superficiales, aplique cera en pasta dura a la superficie con lana de acero No. 0000, frotando muy suavemente a lo largo de la veta de la madera. Luego pule la superficie con un paño suave. Para rayones superficiales en un acabado de goma laca o laca que de otro modo estaría en buen estado, se puede usar la reamalgamación para restaurar el acabado.
Para uno o dos rasguños más profundos, las barras de cera para reparar muebles suelen ser efectivas. Estos palos de retoque, fabricados
en varios colores de madera, están disponibles en ferreterías y, a veces, en tiendas de comestibles. Elija un palo para que coincida con el acabado. Para usar la barra de cera, pásela firmemente a lo largo del rasguño, aplicando suficiente presión para llenar el rasguño con cera. Retire cualquier exceso de cera con el borde de una tarjeta de crédito u otra tarjeta de plástico delgada. Deje que la cera se seque; luego pula con un paño suave.
Las superficies muy rayadas por lo general se deben volver a acabar, pero para ocultar uno o dos arañazos muy profundos, es posible que pueda teñir el área sin tratar para que coincida. Aplique el tinte a base de aceite con un pincel de artista, dibujándolo con cuidado a lo largo del rasguño; déjalo reposar durante 15 minutos y límpialo. Si es necesario, repita este procedimiento hasta que el rasguño coincida con el resto de la madera.
Deje que el área se seque por completo, según las indicaciones del fabricante del tinte. Luego aplique cera en pasta dura y pula la superficie encerada para que brille.
Golpes
Las abolladuras son pequeñas astillas en el acabado, generalmente causadas por un golpe fuerte. La madera puede no verse afectada. Para reparar una abolladura, use un cuchillo afilado para quitar cualquier acabado suelto en o alrededor de la abolladura. Trabaje con cuidado, raspando el punto dañado con el borde plano y afilado de la hoja del cuchillo; no rasques el lugar. Luego, con mucho cuidado, alise los bordes de la abolladura con lana de acero n.º 0000.
Limpie el área abollada con un paño suave humedecido con alcohol mineral y déjelo secar por completo. Luego, con una brocha de artista, aplique con cuidado un nuevo acabado en la mancha (barniz, goma laca, laca o esmalte) para que coincida con el resto del acabado. La mancha será muy notoria al principio. Deje que el acabado se seque; será brillante. Luego pula ligeramente la mancha con lana de acero No. 0000 y encere y pula todo el mueble. La abolladura debe mezclarse perfectamente cuando el trabajo esté completo.
Abolladuras
Las abolladuras pequeñas y superficiales en pino y otras maderas blandas suelen ser fáciles de eliminar; las abolladuras grandes y profundas, especialmente en madera dura, son más difíciles de reparar. Las abolladuras son más fáciles de quitar de la madera desnuda. Probablemente sea mejor dejar sin tratar las abolladuras muy grandes y poco profundas. Las abolladuras muy profundas deben rellenarse, como se detalla a continuación para grietas y estrías.
En superficies acabadas, tendrás que quitar el acabado alrededor del área dañada. Usando papel de lija de grano fino, retire con cuidado el acabado aproximadamente 1/2 pulgada alrededor del lugar. Para levantar la madera en la abolladura, aplique unas gotas de agua sobre la abolladura y deje que el agua penetre en la madera durante un día más o menos. No mojar toda la superficie. Este tratamiento puede ser suficiente para levantar la abolladura, especialmente si la abolladura es poco profunda y la madera es blanda.
Si esto no levanta la abolladura, empape un paño en agua y escúrralo. Coloque el paño húmedo, doblado en varias capas, sobre la abolladura; luego presione el paño firmemente con una plancha caliente.
Tenga cuidado de no tocar la plancha directamente con la madera. Este calor húmedo puede ser suficiente para hinchar la madera y levantar la abolladura. Si no es así, aplique un líquido comercial para hinchar la madera en el área y déle tiempo para que actúe, alrededor de un día, según las indicaciones del fabricante.
Para abolladuras profundas que no se pueden levantar con agua, calor o hinchador de madera, use un alfiler recto fino o una aguja para perforar una serie de agujeros en la abolladura. Golpee el alfiler en aproximadamente 1/4 de pulgada y sáquelo con cuidado con unos alicates; los agujeros deben ser lo más pequeños posible. Luego trate la abolladura como lo haría con una abolladura poco profunda. Los agujeros de alfiler permiten que el agua penetre en la superficie de la madera. Si tiene cuidado, los agujeros no se verán cuando se levante la madera.
Después de que se haya levantado la abolladura, deje que la madera se seque durante aproximadamente una semana y luego vuelva a terminar el área dañada como se indicó anteriormente. Deja que el acabado se seque por completo. Pula ligeramente el nuevo acabado con lana de acero n.° 0000 y luego encere y pula toda la superficie.
Las grietas y hendiduras más profundas en la superficie pueden requerir trabajo adicional. Aprende los pasos básicos para reparar grietas y rajaduras en muebles de madera en la siguiente sección.
Cómo reparar grietas y muescas
Las grietas y hendiduras son un problema común en los muebles de madera, especialmente si la pieza es vieja o se usa en exceso. Algunas técnicas básicas de restauración pueden eliminar estos problemas siempre que el daño no haya ido más allá de la superficie.
Las grietas y hendiduras deben rellenarse para que queden niveladas con la superficie de la madera. Para agujeros muy pequeños, como agujeros de grapas, se pueden usar barras de masilla del tono de la madera. Si no puede combinar la madera, se pueden mezclar varios colores. Para usar una barra de masilla, pásela por el orificio y alise la superficie con el dedo. Si planea terminar o restaurar la madera, deje que la masilla se seque durante al menos una semana antes de continuar.
Para agujeros más grandes, el relleno para madera y la masilla de agua son los rellenos más fáciles. Estos rellenos se pueden usar en madera desnuda o acabada. El relleno de madera está disponible en varios colores, y la masilla de agua se puede teñir con aceite o tinte de agua. Sin embargo, los parches de relleno de madera y masilla de agua suelen ser perceptibles y pueden verse más oscuros que la madera. Para obtener los mejores resultados, prueba el parche en una superficie discreta para asegurarte de que el color sea el correcto.
Para usar masilla para madera, limpie con cuidado la grieta o gubia con la punta de un cuchillo para manualidades y luego presione firmemente el plástico con la punta de un cuchillo para manualidades o el borde de una espátula para masilla. El relleno para madera se encoge ligeramente a medida que se seca, así que presiónalo firmemente y déjalo ligeramente sobre la superficie de la madera.
El relleno para madera se seca con bastante rapidez, pero déjelo reposar durante al menos dos días. Luego alise el parche ligeramente con papel de lija de grano fino y pula el área con lana de acero No. 0000. Si se trata de un acabado circundante, alise los bordes para que el nuevo parche se mezcle con él. Luego, si es necesario, tiñe el parche y límpialo ligeramente con lana de acero No. 0000. Aplique el acabado para que coincida con el resto de la superficie, usando un pincel de artista y difuminando los bordes. Deje que el acabado se seque y luego púlalo ligeramente con lana de acero No. 0000; limpiar la zona de cualquier residuo, y encerar y pulir la superficie.
La masilla de agua se seca como un pedernal, generalmente más dura que la madera que se está parchando. Se utiliza mejor en madera desnuda. La masilla de agua se puede matizar con manchas de aceite y agua, pero tendrás que experimentar para encontrar una combinación perfecta. Para usar masilla de agua, mezcle el polvo con agua hasta obtener la consistencia de masilla; luego aplánelo en la rotura con una espátula, dejando el parche ligeramente alto. Deje que el parche se seque por completo, y lije y aplique lana de acero para alisar el área y nivelarla con la superficie circundante. Termina la superficie como se indica arriba o termina todo el mueble.
Para el trabajo de parcheo más profesional, use barras de goma laca para rellenar grietas y hendiduras. Las barras de goma laca dejan la mancha menos visible y son muy efectivas en madera terminada que está en buenas condiciones. Los palitos de goma laca están disponibles en varios colores de tonos de madera; use un palo que coincida con el acabado lo más cerca posible. Practique con restos de madera antes de trabajar en un mueble.
Limpie con cuidado la grieta o gubia con la punta de un cuchillo artesanal. Los palitos de goma laca deben calentarse y derretirse para rellenar la grieta. La mejor fuente de calor para esto es una lámpara de alcohol o un soplete de propano ajustado a un nivel bajo. No use un fósforo para ablandar el palo; el humo del fósforo puede decolorar la goma laca. No use un quemador de estufa; la goma laca líquida podría dañar las estufas de gas o eléctricas. Sostén el palito sobre la hoja de una espátula o una espátula para evitar que gotee.
Para usar una barra de goma laca, sosténgala en la fuente de calor sobre el cuchillo, hasta que se haya ablandado hasta tener la consistencia de un compuesto de glaseado o masilla. Luego presione rápidamente la goma laca ablandada en la grieta y alísela con el cuchillo caliente. Asegúrate de que la goma laca suave llene la rotura por completo; se endurece rápidamente, por lo que tendrás que trabajar rápido. Deja el parche ligeramente alto. Luego, con la hoja de la espátula caliente, alise la goma laca.
Deje que el parche se asiente durante una o dos horas. Cuando la goma laca esté dura, cepille o lije la superficie para que quede lisa y nivelada. Por lo general, no es necesario retocar el acabado que rodea la rotura, pero la superficie se puede recubrir con goma laca, si se desea. Aplicar el acabado de goma laca. Para hacer que la goma laca tenga un acabado satinado, frota la superficie hasta que quede lisa con lana de acero n.° 0000 y aceite de linaza.
Para rellenar agujeros muy profundos, use plástico para madera o masilla de agua para llenar el agujero casi al nivel. Deje que el relleno se seque por completo y luego rellene la hendidura con una barra de goma laca.
Si un agujero o hendidura es muy grande, no desestime la posibilidad de rellenarlo con una pieza de madera cortada y recortada para que encaje perfectamente. Si la madera de parcheo se puede quitar del mueble en un lugar que no se ve, la reparación puede ser casi imposible de detectar.
Coloque el parche de madera en el orificio o división; use pegamento de carpintero para unirlo a la madera circundante. Deja el parche ligeramente alto. Cuando el pegamento esté completamente seco, lije el taco hasta nivelarlo con la superficie de la madera circundante. Luego repinte el mueble.
Incluso si la superficie de madera se quema, aún se puede reparar. Los consejos para eliminar quemaduras leves y reparar quemaduras más graves se describen en la siguiente sección.
Cómo reparar quemaduras
Las quemaduras en los muebles de madera pueden ir desde quemaduras hasta carbonizaciones profundas, pero el problema habitual son las quemaduras de cigarrillos. Estos daños se pueden eliminar siempre que el problema no vaya más allá de la superficie y afecte de forma extensa a la madera.
Las quemaduras de cigarrillos o puros suelen ser las más fáciles de eliminar. Pula el área quemada con una almohadilla fina de lana de acero humedecida con alcohol mineral hasta que desaparezca la quemadura. Luego límpielo y encere y pula la superficie.
Las quemaduras más graves requieren la eliminación de la madera carbonizada. Las quemaduras superficiales, cuando se reparan, siempre dejan una ligera hendidura en la madera, pero esta depresión no será notoria. Los agujeros de quemaduras profundas se pueden rellenar.
Primero, retire la madera dañada. Con el borde plano y afilado de un cuchillo artesanal, raspe con mucho cuidado la madera carbonizada. Para quemaduras profundas, use una cuchilla curva. No rasque el área quemada. Raspa el carbón hasta la madera desnuda, desvaneciendo los bordes. Cualquier punto quemado o chamuscado se verá, por lo que se debe quitar toda la costra quemada. Trabaja con cuidado para no rayar la madera con la punta del cuchillo.
Cuando la madera carbonizada se haya eliminado por completo, lije ligeramente los bordes de la ranura o zanja para nivelarlo con la superficie circundante tanto como sea posible. Presione ligeramente en la ranura con papel de lija de grano fino, eliminando solo el carbón del área quemada. Tenga cuidado de no dañar el acabado circundante. Si no estás seguro de haber quitado toda la quemadura, humedece el área lijada. Si el agua hace que el área quemada se vea quemada nuevamente, no has eliminado todo el carbón.
Con quemaduras profundas, el surco que queda después de quitar el carbón probablemente se notará bastante. Nivele la ranura tanto como sea posible con papel de lija de grano fino, pero manténgase cerca de los bordes de la ranura. Si lija demasiado lejos del área quemada, el área dañada será muy visible como una hendidura ancha en forma de platillo. Si la depresión no es demasiado profunda, intente hinchar la madera como se detalla arriba para las abolladuras. Si te queda un corte profundo, el área quemada se puede rellenar con plástico de madera o una barra de goma laca.
Después de suavizar la quemadura, repase el área dañada como se indicó anteriormente. Deje que el nuevo acabado se seque durante uno o dos días y luego pula ligeramente el parche con lana de acero n.º 0000 para mezclar los bordes con el antiguo acabado. Finalmente, encera y pule todo el mueble.
La chapa, una capa delgada de madera unida con pegamento a una base sólida, es particularmente vulnerable a los daños. En la siguiente sección, le mostraremos cómo realizar varias reparaciones en esta superficie.
Cómo reparar una superficie de chapa
Debido a que el enchapado es solo una capa delgada de madera adherida con pegamento a una base sólida, es muy vulnerable a los daños en los muebles de madera. En los muebles viejos, el pegamento que sujeta la chapa a menudo no es resistente al agua. La humedad prolongada o la exposición al agua pueden ablandar el pegamento y dejar que el enchapado se ampolle, se agriete o se pele. El enchapado también se daña fácilmente desde la superficie, y los enchapados viejos a menudo se agrietan, doblan o rompen, y faltan astillas o piezas enteras. En este artículo, analizaremos las técnicas básicas para reparar el enchapado de sus muebles de madera para cualquier proyecto de renovación o restauración de muebles en el hogar.
En la mayoría de los casos, siempre que la capa de revestimiento esté básicamente en buen estado, la delgadez que la hace propensa a sufrir daños también la hace fácil de reparar. La chapa no dañada se puede volver a encolar; las virutas y las zonas descubiertas se pueden rellenar con chapa a juego. Si tiene cuidado de hacer coincidir el grano, las reparaciones apenas se notarán. En esta sección, le mostraremos cómo reparar varios problemas de revestimiento.
Ampollas
Las pequeñas ampollas en la carilla generalmente se pueden aplanar con calor.
Para proteger la superficie, coloque una hoja de papel encerado y luego una hoja de cartón liso sobre la superficie y cubra el cartón con un paño limpio. Presiona el área ampollada firmemente con una plancha a temperatura media. Si hay varias ampollas, mueva la plancha lenta y uniformemente de un lado a otro. Tenga cuidado de no tocar la superficie expuesta con la plancha.
Revisa la superficie cada pocos minutos mientras trabajas y deja de presionar tan pronto como las ampollas se hayan aplanado. Dejando el cartón en su lugar, pese sólidamente el área de reparación durante 24 horas. Luego encerar y pulir la superficie.
Las ampollas grandes generalmente deben cortarse, porque la carilla se ha hinchado. Con un cuchillo artesanal afilado o una navaja de afeitar de un solo filo, corta con cuidado la ampolla por la mitad, a lo largo de la veta de la madera. Tenga cuidado de no cortar la madera base. Luego cubra la superficie y aplique calor como se indicó anteriormente, verificando cada pocos segundos a medida que el pegamento se ablanda; si el pegamento se ha deteriorado y no se ablanda, raspe con cuidado e inserte un poco de pegamento de carpintero debajo de los bordes cortados de la burbuja con la punta del cuchillo.
Tenga cuidado de no usar demasiado pegamento. Si es necesario, limpie cualquier exceso a medida que la ampolla se aplana. Tan pronto como un borde de la burbuja cortada se superponga al otro, afeite con cuidado el borde superpuesto con un cuchillo para manualidades o una hoja de afeitar. Vuelva a calentar la ampolla; si los bordes se superponen más, vuelve a rasurar el borde superpuesto. Cuando la ampolla esté completamente aplastada, pese firmemente el área reparada durante 24 horas. Luego encera y pule toda la superficie.
Chapa suelta
El enchapado levantado ocurre con mayor frecuencia en las esquinas de las mesas, en los bordes de los gabinetes y tocadores, las patas y los frentes de los cajones. Si la chapa suelta no está dañada, se puede volver a pegar.
Primero, elimine los residuos de pegamento viejo que quedan en la parte posterior de la chapa y en la base de madera. Con un cuchillo de artesanía afilado o una hoja de afeitar, raspe con cuidado la mayor cantidad posible de pegamento viejo. No levante más la chapa; si lo doblas, lo dañarás.
Después de raspar la mayor cantidad posible de pegamento viejo, limpie las superficies de unión con benceno o nafta para eliminar cualquier residuo; el pegamento que queda debajo del área suelta interferirá con el nuevo adhesivo. Si aún queda algo de pegamento, lije ligeramente las superficies de unión con papel de lija de grano fino y luego límpielas con un paño suave humedecido con alcohol mineral. Si hay más de una capa de revestimiento suelta, limpie cada capa de la misma manera.
El revestimiento se puede volver a unir con cemento de contacto, pero es posible que prefiera usar pegamento de carpintero porque fragua más lentamente y permite el reposicionamiento. Para volver a pegar la carilla, aplique cemento de contacto en ambas superficies de unión y déjelo fraguar, según las instrucciones del fabricante. Si es necesario, coloque una pequeña tachuela o dos entre las capas para evitar que se toquen. Si prefiere usar pegamento de carpintero, use un cepillo pequeño para esparcirlo a lo largo del grano. Luego, comenzando en el revestimiento sólidamente adherido y avanzando hacia el borde suelto, alise el revestimiento suelto con cuidado para colocarlo en su lugar.
Póngase en contacto con las uniones de cemento de inmediato, así que asegúrese de que la carilla coincida exactamente; si está usando pegamento de carpintero, presione desde el centro hacia afuera para expulsar cualquier exceso y limpie el exceso inmediatamente. Si hay más de una capa de revestimiento suelta, trabaje de abajo hacia arriba para volver a pegar cada capa.
El enchapado reencolado, cualquiera que sea el adhesivo que se use, debe sujetarse o pesarse. Para proteger la superficie, cúbrala con una hoja de papel encerado; asegúrese de eliminar todo el exceso de pegamento. Coloque un bloque amortiguador de madera de desecho sobre el área recién pegada y use otro bloque o un paño suave para proteger el borde opuesto o el lado de la superficie. Sujete la superficie pegada y protegida firmemente con abrazaderas en C o tornillos de mano, durante uno o dos días. A continuación, retire las abrazaderas y los topes, y encere y pula toda la superficie.
Chapa agrietada o rota
Si la chapa se levanta y se agrieta, pero no se rompe por completo, se puede volver a pegar. Las áreas grandes pueden ser más fáciles de reparar si rompe el revestimiento a lo largo de las grietas. La chapa rota se puede volver a pegar, pero debe tener mucho cuidado de no dañar los bordes de la rotura. No recorte los bordes irregulares; una línea de reparación irregular no será tan visible como una línea perfectamente recta.
Antes de aplicar el pegamento a la carilla, limpie las superficies de unión con cuidado, como se indicó anteriormente. Ajuste los bordes rotos con cuidado para asegurarse de que coincidan perfectamente. A continuación, aplique cemento de contacto en ambas superficies o extienda cola de carpintero sobre la base de madera. Coloque la chapa rota con cuidado en su lugar, haciendo coincidir exactamente los bordes, y presione firmemente para unir los bordes rotos. Pinza el área reparada. Puede ser necesario volver a terminar cuando la reparación esté completa; si es así, utilice un quitapinturas y barnices que no se lave y trate la superficie enchapada con mucha delicadeza.
Revestimiento astillado o faltante
Reemplazar la chapa es fácil, pero encontrar una nueva pieza para reemplazarla puede no serlo. Si el mueble no es valioso, es posible que pueda quitar el parche de una parte del mismo que no se vea. El área del parche debe estar a lo largo de un borde, de modo que pueda levantar el revestimiento con un cuchillo para manualidades o una espátula para masilla de hoja rígida.
En la mayoría de los casos, la chapa de parche no debe tomarse del mismo mueble; tendrás que comprar una chapa a juego para hacer la reparación. Si solo falta una pieza pequeña, es posible que pueda rellenar el orificio con cinta para bordes de chapa, que se vende en muchos centros de viviendas y madererías. O, si tiene acceso a muebles chatarra, puede recuperar un revestimiento similar de otro mueble. Para parches más grandes, o si no puede encontrar una pieza de desecho de chapa de madera a juego, compre una hoja de chapa de madera a juego de un proveedor de madera especializado. Se pueden encontrar proveedores nacionales de chapas buscando en Internet.
Para colocar una astilla o un parche muy pequeño, coloque una hoja de papel bond sobre el revestimiento dañado. Frote suavemente un lápiz de mina muy suave y sin brillo sobre el papel; los bordes del área dañada se marcarán exactamente en el papel. Utilice este patrón como plantilla para cortar el parche de revestimiento. Pegue el patrón con cinta adhesiva a la madera de parcheo, haciendo coincidir la veta del nuevo enchapado con la veta del área dañada. Corta el camino con firmeza y cuidado con un cuchillo artesanal afilado; es mejor hacerlo demasiado grande que demasiado pequeño.
Para hacer un parche más grande, pegue con cinta adhesiva el revestimiento del parche firmemente sobre el área dañada con cinta adhesiva, con el grano y el patrón del parche coincidiendo con el grano y el patrón del revestimiento dañado. Asegúrese de que el parche esté plano contra la superficie y firmemente sujeto en su lugar.
Corte el parche en forma irregular, como se ilustra, o en forma de bote o escudo; estas formas serán menos visibles que un parche cuadrado o rectangular. Corte el parche con cuidado con un cuchillo para manualidades, atravesando el revestimiento del parche y la capa de revestimiento dañada que se encuentra debajo.
Despegue la hoja de parches y saque el parche. con el
punta del cuchillo artesanal, retire el parche recortado de la chapa dañada; si es necesario, márcalo y retíralo en pedazos.
Tenga mucho cuidado de no dañar los bordes del parche. Tenga mucho cuidado de no dañar los bordes del área del parche. Retire solo la capa superior del revestimiento; no corte la madera base. Retire el pegamento viejo y limpie la base de madera como se indicó anteriormente.
Pruebe el ajuste del parche en el agujero. Debe encajar exactamente, al ras con la superficie circundante, sin espacios ni superposiciones. Si el parche es demasiado grande o demasiado grueso, no lo fuerce. Lije con cuidado los bordes o la parte posterior con una lija de grano fino para que encaje en el orificio.
Pegue el parche ajustado en su lugar con cemento de contacto o pegamento de carpintero, como se indicó anteriormente, y sujételo con abrazaderas o peso firmemente. Deje que la reparación se seque durante uno o dos días; luego lije muy ligeramente el parche y el revestimiento circundante. Vuelva a pintar el área dañada o, si es necesario, toda la superficie o el mueble.
En la sección final, le mostraremos cómo reparar un accesorio clave de la superficie de los muebles:los herrajes.
Cómo reparar herrajes para muebles
Los herrajes de los muebles viejos (tiradores de cajones, manijas, bisagras, cerraduras, esquinas protectoras y bandas decorativas y escudos) a menudo muestran signos de uso prolongado y duro. A veces falta hardware; a veces está suelto, roto o doblado. El hardware suelto se puede reparar; las piezas faltantes o dañadas deben ser reemplazadas. El reemplazo también es la solución si no le gusta el hardware existente. En este artículo, analizaremos algunas técnicas para reemplazar o reparar rápidamente los herrajes desgastados de sus muebles de madera para que vuelvan a funcionar.
Muchos muebles están hechos con tipos de herrajes muy comunes; combinar estos diseños básicos es bastante simple. Si el hardware es más distintivo o inusual, puede ser más fácil reemplazar todo el hardware que encontrar una pieza que coincida; asegúrese de que las bases del nuevo hardware sean al menos tan grandes como las antiguas. Pero si el mueble es muy valioso o antiguo, o si el hardware es muy atractivo, no se debe quitar el hardware antiguo. En este caso, las piezas faltantes deben reemplazarse con herrajes iguales o similares; una ligera diferencia en el diseño generalmente no se ve mal.
Las ferreterías, centros para el hogar y tiendas similares ofrecen una selección justa de herrajes para muebles; Los puntos de venta de ferretería especializados y los proveedores de artesanía suelen ser mejores fuentes. Busque en Internet proveedores de hardware. Comencemos repasando cómo manejar un problema común de hardware:manijas y tiradores de cajones sueltos.
Tirones y manijas para cajones
Para apretar un tirador de cajón suelto, retire el tirador y reemplace el tornillo por uno más largo. Si el tornillo es parte del tirador, tendrás que hacer el agujero en la madera más pequeño. Cuando el orificio está ligeramente agrandado, puede apretar el tirador usando un tapón de fibra hueca con el tornillo. Para tiradores de metal, coloque una pieza de soldadura de núcleo sólido en el orificio y luego vuelva a colocar el tornillo.
Cuando el agujero sea demasiado grande, inserte palillos de madera o virutas finas de madera, con pegamento aplicado en el exterior, en el agujero. Deje que el pegamento se seque y córtelos con cuidado al ras de la superficie de madera. Luego sumerja el tornillo del tirador en pegamento, vuelva a colocar el tirador y apriete el tornillo firmemente. Para una reparación más sustancial, agrande el orificio, pegue un trozo de taco en él y taladre un nuevo orificio para el tornillo.
Bisagras
Las bisagras que no funcionan correctamente suelen tener pasadores de bisagra doblados; en este caso, reemplace las bisagras. Si las bisagras están flojas, intente usar tornillos un poco más largos para unirlas. Cuando los orificios de los tornillos estén muy agrandados, ajústelos mediante uno de los métodos detallados anteriormente. Si las hojas de las bisagras están dañadas y las bisagras no se pueden reemplazar, péguelas en su lugar con epoxi o un adhesivo a base de caucho o silicona.
Cerraduras
Las cerraduras de las piezas viejas a menudo están dañadas y las llaves a menudo faltan. Si el mueble es antiguo o la cerradura es muy inusual, haga que un profesional la repare. De lo contrario, retire la cerradura del mueble dañada y llévela a un cerrajero; pide una cerradura a juego o similar para reemplazarla.
Bandas y escudos metálicos sueltos
Las bandas y los escudos viejos a menudo tienen un diseño y una pátina atractivos; no los reemplace a menos que estén muy dañados. Para asegurar una banda suelta o un escudo, apriete el compuesto de calafateo adhesivo debajo del metal y presiónelo hacia abajo para unirlo a la madera. Si esto no funciona, fije la banda o el escudo con pequeños tornillos de metal, del mismo metal que los herrajes. Debe hacer coincidir los metales:latón con latón, cobre con cobre, acero con acero o lo que sea. Si no hace coincidir los tornillos con la placa de metal, el metal se corroerá. Use varios tornillos, colocándolos para formar un patrón; perfore orificios piloto antes de insertarlos.
Hardware de encubrimiento
Si los orificios de los herrajes viejos son imposibles de reparar, o si desea cambiar el aspecto de una pieza por completo, la superficie puede cubrirse con placas nuevas de metal o madera. Los escudos se usan particularmente debajo de los tiradores o manijas de los cajones; muchas manijas están hechas con respaldos tipo escudo. Fije los escudos con adhesivo o tornillos, haciendo coincidir metal con metal. Si usa manijas tipo escudo, no es necesario ningún otro tratamiento. Si está utilizando un escudete debajo de otro hardware, taladre nuevos orificios de montaje según sea necesario. Mantenga su diseño simple e intente combinar con el estilo de la pieza.
Entonces, ya sea el hardware, el revestimiento o una quemadura, probablemente haya una solución. El resultado final es una superficie de mueble que resiste los golpes diarios que inevitablemente recibe.
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Publicado originalmente:10 de mayo de 2006